Моддинг компьютера с помощью красиво подсвеченного аналогового вольтметра

Сегодня мы открываем цикл статей о моддинге. В первой из них мы расскажем о том, как зародилось это движение и что можно сделать с помощью моддинга.

Персональный компьютер — помощник в решении любых задач, источник информации посредством интернета и незаменимое средство для развлечения. Все бы ничего, вот только ПК были все одинаково серыми — и не зря Стив Джобс Apple многократно обыгрывал эту тему в своих рекламных роликах.

Благо самоделкиных хватало во все времена — и люди постепенно начали экспериментировать с внешним видом ПК.

В Америке и Европе в 1999 2000 годах любители стали разукрашивать корпуса, делать в них акриловые окошки, устанавливать подсвеченные вентиляторы, закручивать широкие шлейфы и т.д. Список способов изменить внешность компьютера рос.

Так и появилось движение, которое получило название моддинг (от английских слов modify — модифицировать; modding — модифицирование), а его участники стали называть себя моддерами.

Постепенно движение разрасталось, охватывая все новые страны, — теперь оно распространилось на весь мир.

В период 2000 2002 годов появились крупные сайты по моддингу — в то время они служили единственными источниками информации.

Все модификации (моды) люди делали сами: пилили железо и акрил, встраивали в вентиляторы светодиоды, для подсветки брали толстые неоновые лампы для тюнинга автомобилей и т.д.

Среди моддеров появились настоящие изобретатели: в 1999 году Клифф Андерсон изобрел реобас (его идея лежит в основе всех современных реобасов и многофункциональных панелей), в 2001 году Яни Понкко (Jani Ponkko) придумал светящийся коврик и мышку с вентилятором.

В 2001 году на помощь моддерам пришла компания Sunbeam и стала выпускать лампы, предназначенные специально для подсветки корпуса компьютера. Теперь подобных компаний пруд пруди. Моддинг становится массовым и доступным для всех.

Системный блок

Вот теперь шлейфы и провода приведены в порядок.

Обычно пользователи начинают моддить корпус компьютера. Прорубают “окно в железо” — вырезают окошко в системном блоке. Делают с помощью ножовки, ножниц по металлу, электролобзика, заморского инструмента дремели.

После этого устанавливают оргстекло, укрепляя его с помощью прокладок (молдинга) или рамок. Уже существуют готовые окна-полуфабрикаты — вставлять их совсем просто.

После всех манипуляций нашему взору предстают все внутренности системы — материнская плата и кулер, ворох шлейфов, винчестер, видеокарта и т.д.

Все, что находится в системном блоке, может стать объектом для моддинга.

Дикое количество проводов и шлейфов выглядит не слишком эстетично, так почему бы их не привести в порядок, убрав в аккуратную оплетку, а плоские шлейфы заменить на закругленные? При этом улучшится не только внешний вид, но и циркуляция воздуха внутри системы. Подобные решения предлагают и сами производители, хотя можно все сделать самостоятельно с помощью оплетки и шланга от душа…

Но на этом не стоит останавливаться, можно модифицировать молексы (штекеры для питания), выпилив в них часть пластмассы и установив светодиод. Придумал эту модификацию знаменитый моддер из Финляндии с сайта www.metku.net.

Производители идею подхватили и начали серийно изготавливать специальные платки для подсветки молексов: надо только надеть ее на 4-пиновый коннектор — и он начнет светиться.

Если вы любите делать все сами, вооружитесь надфилем, паяльником и светодиодами.

Подсвеченные молексы и ножки смотрятся эффектно.

Моддеры подсвечивают компьютеры с помощью специальных неоновых и ультрафиолетовых ламп, а также светодиодов и вентиляторов с подсветкой. Если вы решили использовать ультрафиолет, то можно покрасить PCI-платы или кулер на процессоре флуоресцентной краской, после чего они тут же засияют в лучах ультрафиолета.

Не менее оригинальное решение — взять толстый кусок оргстекла (17 мм), вырезать четыре прямоугольные подставки для компьютера и каждую подсветить изнутри светодиодом.

Потом лишь заменить стандартные серые ножки корпуса на светящиеся “лапки”! Как вариант стоит попробовать использовать дюралайт (duralight) для подсветки дна корпуса.

Обклеив шнур по периметру дна, получим компьютер, который будет напоминать летающую тарелку, заходящую на посадку.

На одной подсветке корпуса моддинг не заканчивается. Бывают корпуса, созданные с нуля своими руками (custom case). В них встраивают кофеварки и аквариумы, у художников-аэрографов наносят изображение или делают это с помощью специальных пленок.

Нельзя также не рассказать о двух замечательных модификациях.

Представьте, у вашего корпуса необычный цвет и пришла пора установить новый DVD-привод “стандартного” цвета, который нарушит целостность стиля.

Выходом из положения станет фальшпанель: идея состоит в том, чтобы использовать 5-дюймовую заглушку и закрыть ею привод, сточив определенным образом пластмассу. При желании можно установить подсветку.

Вторая замечательная идея — сделать ЖК-дисплей своими руками. Помимо декоративной функции он станет полезным устройством, ведь с помощью специального ПО на него можно вывести все параметры состояния системы: температуру процессора, скорость вращения вентиляторов, объем свободной виртуальной памяти и т.д.

При этом затраты на это чудо техники не превысят $15 при использовании экрана 16х2. Из инструментов понадобится паяльник, припой и канифоль, из комплектующих — дисплей на контроллере Hitachi HD44780 или любом совместимом с ним (ищите в радиотоварах), LPT-кабель для принтера.

Схему распайки, а также программное обеспечение можно найти на сайте www.modding.ru.

	Дюралайт в действии!
	Фальшпанель закрывает собой оптический привод.
	Обычная мышь превращается…

Итоги конкурса “Покрась и разрисуй”

Прошло немало времени с тех пор, как мы объявили конкурс на самый яркий, самый красивый корпус, который вы, дорогие читатели, должны были раскрасить лично! С момента объявления конкурса мы получили более 15 работ. Здесь мы объявим победителей, а на диске “Игромании” вы сможете воочию посмотреть на работы наших призеров. 1 место — Буцкой Сергей из Олайне, Латвия. Он получает от нас Игроманский корпус и фонарик от компании Digital Direction Electronics Co., Ltd. 2 место — Скороходов Сергей из Харькова, Украина. Его призом стали MP3-плеер Beatsounds EMP-Z и фонарик от Digital Direction Electronics Co., Ltd 3 место — Бовкун Виталий из Белгорода, Россия. От нашего спонсора он получает фонарик.

Периферия

Когда-то это был вполне заурядный модем.

Самое время вспомнить о серой мышке, клавиатуре и мониторе — ведь их тоже можно превратить в произведение искусства. Взять, например, мышку: купите самую дешевую модель, с помощью боров и надфилей вырежьте окошко и отверстия в виде язычков пламени, вставьте оргстекло и подсветите все светодиодами — просто и со вкусом.

Не оставим без внимания даже внешний модем и проделаем в нем окошко. Здесь главное — сначала разработать дизайн. После этого оклеить верхнюю крышку малярным скотчем и нарисовать контур окна (скотч предохранит модем от царапин при резке). Вырезав контур, останется его тщательно обработать напильником, надфилем или шкуркой.

Готовые отверстия в крышке модема послужат шаблоном для вырезания окошек из плекса — к этому размеру стоит прибавить 3 5 мм про запас, на вклейку. Аналогичная технология применяется при вырезании любых окошек. В качестве плекса для модема можно использовать материал от CD-коробок.

Окошки закрепляются клеем-“Моментом” или клеевым пистолетом. Используя сверхъяркие светодиоды (светики), создадим подсветку, соединив их последовательно от 10 В (необходимое напряжение найдите с помощью мультиметра). Крепеж диодов прост — пистолетом закапываем диод, а потом регулируем пучок света, передвигая и нагревая паяльником диод.

В итоге получим стильный модем с подсвеченными внутренностями.

И монитор можно подсветить, но это опасно.

Особо рисковые моддеры идут даже на взлом ЭЛТ-монитора, проделывая окошки и устанавливая лампы внутри! Запитать лампы можно от блока питания компьютера, но придется выводить из монитора дополнительный провод. Российский моддер Saddamka запитал лампы от цепей самого монитора. Опасность такого мода связана с высоким напряжением в мониторе, которое частично сохраняется даже при отключении монитора от питания.

Шедевр можно сотворить даже из простеньких колонок, заменив защитную сетку на плекс, перед этим вырезав в нем отверстия для динамика и фазоинвертора любой, даже самой необычной формы. Все это дело обязательно стоит подсветить. Для вырезания воспользуемся дрелью, лобзиком или дремелем.

Чтобы свет более равномерно рассеивался, стекло лучше сделать матовым, зашкурив его под струей воды. Для подсветки установим сверхъяркие светодиоды в оргстекло, прорезав канавки. Для питания диодов останется только подвести к колонке 12 В от свободного molex-а.

Все провода лучше спрятать внутри колонки.

Если и этого показалось мало, то устроим светоколонкам светомузыку. Здесь понадобятся 25-контактный LPT-кабель от принтера (от модема не подойдет), 8 резисторов на 470 Ом, тестовые диоды на 3 В, Winamp с подходящим плагином (www.modding.ru/soft/vis_leds.dll). Через несколько секунд у вас начнется настоящее светопреставление!

Начинаем вечеринку в стиле диско 80-х!

Как же наша ненаглядная клавиатура? Ее кто красит, кто подсвечивает с помощью огромного количества светодиодов, либо с помощью неонового шнура.

Последний специально выпускают для моддинга — тонкий шнур (диаметр 2,3 мм), длинною 1,5 м, подключается к 12 В блока питания. Выпускают его с различными цветами подсветки.

Для подсветки клавиатуры нужно снять ее крышку и протянуть шнур под клавишами так, чтобы он огибал их ряды. Через каждые 2—3 клавиши стоит шнур приклеивать к плате. Теперь осталось лишь вывести провод питания шнура через отверстие в клавиатуре, которое придется просверлить.

Возможный минус мода: в изогнутом состоянии неоновый шнур может немного гудеть. Подсветка клавиатуры светодиодами — труд очень кропотливый, нужно встроить очень много диодов. К счастью, производители уже выпускают подобные клавиатуры с подсветкой.

Как мы говорили в начале статьи, неугомонный финский моддер создал светящийся коврик для мыши, а сделал он это просто: взял лист акрила толщиной 5 мм, вырезал коврик, отшлифовал края и подсветил светодиодами.

Для этого он прорезал в коврике каналы и встроил светики, подведя к ним питание 5 В от блока питания. Все гениальное просто.

Производители пошли дальше и выпускают круглые, квадратные коврики с семью режимами подсветки, со светящейся гравировкой и даже реагирующие на звонок сотового телефона.

Из винчестера тоже можно сделать произведение искусства.

Пикачу в зазеркалье.

Советы начинающим моддерам

Не торопитесь, когда занимаетесь моддингом, лучше потратить больше времени и сделать все как надо. Также не стоит гнаться за гипер-оригинальностью в ущерб комфорту. Вся соль в том, чтобы совместить эти две вещи вместе. Больше обращайте внимания на провода, убирайте их в красивую оплетку, а все лишнее прячьте либо просто покупайте крученые шлейфы. Не экономьте на покраске: аэрозольный баллончик — это дешево, но высокого качества рисунка вы не добьетесь. Если хотите получить шедевр, лучше отправиться в автосервис либо самому заняться профессиональной аэрографией. Чаще заходите на сайты, посвященные моддингу. Вот небольшой список: www.modding.ru, www.bit-tech.net, www.casemodgod.com, www.gruntville.com, bonzai-mods.com, www.virtual-hideout.net, pimprig.com.

* * *

Тема моддинга очень обширная, так что еще не раз мы к ней будем возвращаться в ближайших номерах журнала “Игромания”.

Моддинг, как он есть

Начало начал… Когда именно моддинг начал формироваться сейчас точно не скажешь. Если описывать словом моддинг то, что было десятилетия назад, то получается что исток всего лежит в установке дополнительных вентиляторов на системный блок.

Тогда еще никто и не задумывался о красоте и эстетике своих серых коробок, это пришло позже. Людям нужно было просто дополнительное охлаждение начинавших свой мегагерцовый рост процессоров и других немаловажных девайсов.

В итоге все началось с обычных отверстий… отверстий, которые были названы блоухолы и породившие целое искусство фигурной резки корпусов.

Блоухол (blowhole) — прорезанное в корпусе компьютера или другого элемента отверстие для вентилятора.

Могут быть как стандартного диаметра 80 и 120 мм, так и иного, например 40 мм.

• Гриль (Fan grill) — решетка, закрывающая кулер от всесторонних вмешательств и придающая более декоративный вид блоухолу.

Красивого, конечно, в этом было немного: отверстие посреди системника, в нем черный вентилятор с намотанными пылью и прочей мишурой. Начался стандартный для любых направлений «процесс облагораживания», из просто технического улучшения в модификацию, сочетающую в себе красивые черты и моменты. Кулера стали подсвечиваться разными по цвету диодами, вариантов расположения «светиков» на начальном этапе энтузиасты перебрали немало. Защитить это чудо от пальцев злых младших братьев/сестер, носов/хвостов и лап домашних животных, было решено специальными решетками. Первые грили не отличались красотой и инновациями. Далее, опять же неизвестно кто, но человек с прямыми руками и светлой головой придумал делать не просто небольшие блоухолы, а целые окна в системном блоке. Никаких фигурных или сложных по исполнению окон в начале моддинг движения не было, только прямые и строгие формы на боковой крышке. Естественно оставлять такое окно не прикрытым смысла не было. А раз это окно, значит, в нем должно было быть стекло. Кто-то пробовал обычное силикатное, но у него было много минусов: тяжесть и хрупкость не дали ему распространиться в «оконном» деле. Идеально подходило прозрачное оргстекло или плексиглас. Ну а дальше, как всегда эстетика углубилась, если уже были кулера с подсветкой, то почему бы не подсветить все внутренности системника, благо теперь их стало хорошо видно. И моддеры принялись пичкать внутренности компьютера светодиодами и неонками. Символом моддинга стал главный инструмент всех моддеров — дремель. Это универсальный гибрид болгарки с дрелью. Правильное название прямая шлифмашинка. Используется в любом назначении, скорость вращения цангового патрона до 35000 об/мин. Дремелем назван в честь первого серийно выпущенного инструмента «Dremel» компанией BOSCH. В принципе это и было начало моддинга, как самостоятельного направления, идущего наряду с тогда же развивающимися оверклокингом, твикингом и прочими околокомпьютерными вещами.

Моддинг, как слово

Что есть моддинг и с чем его едят? На этот, пожалуй, не сложный вопрос есть очень много разных вариантов ответов. Новички и люди, впервые услышавшие о нем, трактуют это слово по своему – как производное от слова «Мода», а гуру дремеля и обычные моддеры совсем по другому. И все-таки как можно описать это слово? Прежде всего, моддинг — это творчество одного человека или группы людей. Это искусство создания любых модификаций компьютера или периферийных устройств для придания им технических усовершенствований или эстетической красоты. Но это лишь описание общего термина, если копать глубже, то сам моддинг можно разделить на виды:

• Сase modding – это знакомые всем нам окошки, блоухолы, подсветка и т. д. и т.п.
• Custom case modding – создание корпуса с нуля из любых материалов и любой формы. Этот подвид моддинга является самым сложным, интересным и порой дорогим. Но игра стоит свеч: кастом корпуса всегда ценились выше, чем обычные серийные корпуса подвергшиеся моддингу.

• Ghetto modding – тоже в своем роде моддинг, но выполненный некачественно и очень плохо, ввиду наличия кривых рук, либо юного возраста моддера. Может так же называться очень дешевый либо очень простой мод.
• Pre-modded – это уже замодденные заводские корпуса выпускающиеся серийно.

• Моддинг периферии так же стоит особняком.

Помимо этого есть и стили в моддинге. Некоторые из них автономны и присутствуют не только в моддинге, другие же не имеют никакой самостоятельности и являются неотъемлемой частью в составе моддинга. Кратко о некоторых из них:

Гравировка — может быть ручная и лазерная. Суть и той и другой в нанесении на оргстекло рисунка любой сложности, это может быть и просто логотип, и полноценная картина. Есть так же разновидность гравировки на металле. Обычно она выполняется на алюминии. «Стекольная» для большей эффектности подсвечивается светодиодами или неонкой.

Аэрография — это стиль изобразительного искусства, обусловленный использованием аэрографа в качестве основного инструмента художника. Расписанные таким образом системники всегда смотрелись очень эффектно.

Обычная покраска тоже может быть сделана профессионально, но она не дает такого простора фантазии и в основном однотонна. Если взять точечную покраску, то модно стало наносить на платы флуоресцентным маркером на жидкой основе дорожки и подсвечивать в УФ. Люминофорные краски тоже пришли на службу моддеру, — невидимые в обычном свете и светящиеся в УФ, и краски «заряжающиеся» дневным светом и отдающие его постепенно в темноте, по принципу фосфора.

Пирография — означает «рисование огнем», а попросту – выжигание. Можно применять на деревянных материалах и теоретически на акриле. Та же гравировка только выполненная выжигателем.

Раундинг – декорирование проводов, уж чего-чего, а их в любом корпусе предостаточно. Раундят обычно трубками, различными оплетками. Гетто-вариант: использование изоленты. Обычно наряду с раундом сразу идет мод молексов.

Молекс (Molex) — стандартный четырехконтактый разъем от БП. Иногда также называют трехконтактный разъем от кулера.

Что можно сделать с обычным, белым контактом спросите Вы? Обычно это покраска в другой цвет либо подсветка изнутри светодиодами.

Фэнбас и реобас – мод который был популярен у истоков моддинга. Сколько таких штучек было сделано за всю историю моддинга, никто не скажет. В настоящее время уже давно доступны заводские модели, поэтому собирать их самому есть смысл только ради морального удовлетворения.

Суть данных девайсов в регулировании подачи напряжения от 0 В до 12 В на вентиляторы или неонки. Главное отличие между ними заключается в принципе самого регулирования напряжения.

На реобасе есть ручки, плавно крутящиеся и соответственно так же плавно поднимающие/опускающие подачу напряжения, а на фэнбасе стоят тумблеры, которыми можно включить или выключить вентилятор/неонку совсем. Вставляются они обычно в 5-ти или 3,5-дюймовый отсек.

LCD дисплей – тоже популярный мод еще со времен начала моддинг-движения. Текстовый LCD дисплей обычно вставляется в тот же 5-дюймовый отсек и подключается к LPT порту. Благодаря разным программам и плагинам может показывать различную информацию: будь то температура процессора, название песни в Winamp’e или имя вашего кота.

Информация может выдаваться как построчно, так и в формате бегущей строки. В современных условиях могут устанавливаться графические LCD-дисплеи или даже миниатюрные LCD-мониторы вплоть до 17″ в боковую стенку корпуса.

Custom гриль – мод, который будет популярен, пока есть воздушное охлаждение. Сейчас вариантов и технологий изготовления декоративных решеток много. Это и стандартные металлические, из оргстекла, из активного УФ плекса, электролюминесцентные, зеркальные, объемные, да какие угодно.

Шумоизоляция – этому моменту со временем стали придавать все большее и большее значение. Кулеров в системе прибавилось, с ними же прибавился и шум. Железо в компьютере тоже не молчит, моддерами эта проблема стала решаться очень быстро.

Сначала пользовались подручными материалами из авто и другой промышленности, затем же эксперименты ушли, уступив место заводским разработкам. Для девайсов шумоизоляция делается на основе силикона.

Для корпуса же сложнее, в профессиональные наборы входят вибродемпфирующие и шумопоглощающие самоклеющиеся детали, и уже из них составляется покрытие системника изнутри.

Есть еще так называемый «аквариумный моддинг». Совмещать не совместимое, это участь всех моддеров-экстрималов. А что может быть не совместимей чем вода и напряжение в компьютере. Таких модов не очень много, но по красоте они прекрасны. В аквариумы, если там конечно никто не будет плавать, обычно заливают смесь глицерина и воды, подсвеченная с медленно текущими пузырьками воздуха, это зрелище завораживает. Но не одними аквариумами жив моддинг, корпус компьютера совмещали с кофеваркой, стиральной машиной, делали из мусорной корзины, всего и не упомнишь. Немного о, так называемых, easy модах, это самые простейшие виды модов для начинающих. Самый первый мод — это замена стандартных светодиодов, на сверх яркие и оригинальные цвета в CD-приводе, индикаторе HDD, Power, клавиатуре и других местах где они установлены. С этого начинали свой путь моддера большинство. Здесь не нужно обладать какими-то способностями, элементарные знания физики, пара сопротивлений и паяльник вот и все.

1. Stealth mod (стелс мод) – традиционный мод нацеленный «спрятать» элементы компьютера, выбивающиеся из общего дизайна (например, белый CD-ROM в черном корпусе).
2. Ручки для переноски – немаловажный мод, если компьютер нужно постоянно переносить либо ходить на LAN-party.

LAN-Party – это очень веселое и полезное времяпрепровождения настоящих компьютерщиков, суть которого в том, что группа людей с компьютерами и локальной сетью между ними собираются в каком-то помещении на некоторое время для получения морального и эстетического удовольствия путем игры в сетевые игры и обменом софтом, фильмами, музыкой по локальной сети. Здесь же происходит обмен опытом и показ друг другу своих модов.

Подсветка барашков – Не самый популярный мод. Но тем, кому интересно могут сами попробовать сделать его дома. Суть его в помещение вовнутрь винтика-барашка миниатюрного светодиода и подключения всей этой гирлянды к БП.

Конечно это не полный список всех модификаций, каждый моддер сам подбирает и придумывает для себя что-то эксклюзивное и оригинальное. Тем и хорош моддинг, что двух одинаковых корпусов/вещей встретить просто невозможно.

Моддинг периферии

Мониторы, принтеры, сканеры, картридеры, колонки, БП и, конечно же, клавиатуры и мышки – вот основной плацдарм для работы. Моддинг мышек и клавиатур можно тоже отнести к easy модам, сложного там ничего нет, подсветка, замена стандартных диодов, покраска, изменение внешней формы.

Очень популярны полные модификации блоков питания, пожалуй, после корпуса это второй элемент по количеству всевозможных модов. Что же можно с ним сделать? Ну, во-первых, это описанный выше раунд проводов, прорезание окошек разной формы и их подсветка, замена вентиляторов внутри БП на малошумные и красивые, конечно же, покраска. Очень красиво смотрятся custom БП, например, полностью из прозрачного пластика. Было бы желание и прямые руки, а уж что замоддить, с этим вопросов нет, ибо вокруг полно «голых» не тронутых элементов компьютерной индустрии.

В данный момент…

Если в своем зарождении моддинг был на уровне простых обывателей и энтузиастов, то сейчас он стал очень сильно коммерциализирован. Если раньше моддеры стремились все делать сами, то теперь же компании-производители делают все за них. Уже давно появились так называемые Acryl case (полностью прозрачные корпуса из оргстекла). Корпуса с уже проделанными окошками и всевозможные фенечки моддинга. Вентиляторы и кулера практически любой подсветки и размеров; грили из металла, УФ плекса, любой сложности и формы; флуоресцентные краски, люминофоры, специальные маркеры; огромен выбор световых элементов; да что говорить, если даже винтики с подсветкой и светоножки делают серийно. Крупные производители компьютерного железа тоже не отстают. Теперь внешнему виду уделяют намного больше внимания, чем раньше, это и красивый текстолит на платах, и модные вентиляторы с подсветкой. Компании очень быстро подхватили волну моддинга и воспользовались всем опытом по созданию модов у энтузиастов движения, снабдив моддеров всем, о чем только можно было мечтать. Моддинг стал терять свое главное достоинство – эксклюзивность. К тому же хоть фантазия моддера и безгранична, но оригинальных решений стало очень мало. Сейчас уже никого не удивишь красиво вырезанным фигурным окном или качественно выполненным стелс-модом. Моддинг сейчас, это, прежде всего проекты на какую-то определенную тематику с ярко выраженной концепцией, а не просто «новогодняя елка» с десятком неонок. И, конечно же, кастом кейсы. Вот уж чего никогда не сделают на заводе, так это оригинального кастома, которого больше нет нигде в мире. Это прерогатива профессиональных моддеров. Да, с развитием моддинга, в нем появились свои профи, многие из них объединились в команды. Было образовано несколько моддинг студий, которые принимают заказы на изготовления любого корпуса. Так, за это время мир увидел большое количество эксклюзивных проектов, сделанных конкретно для какой-нибудь выставки или презентации.

• Моббинг

В настоящее время появилось новое течение в моддинге, можно даже сказать ответвление – Моббинг. Моббинг это тот же моддинг, только все манипуляции проделываются с мобильным телефоном, отсюда и название. Направление это молодое, поэтому большого количества модификаций как с компьютерным моддингом еще не придумано. Пока моббинг включает в себя смену подсветки, экрана, аэрографию, наклеивания страз. Использование телефона как вспомогательного устройства: фонарика, роутера, сигнализации и т.д. Самым же популярным модом является обычная покраска в автомастерской. Безусловно, это направление будет развиваться дальше, желание выглядеть эксклюзивно всегда было превыше всего у человека, а мобильник есть сейчас у каждого.

1. А что же потом?

Единственное отличие от моддинга заключается в цене объекта. Делать модификации на очень дорогих моделях телефонов придет на ум только самым отчаянным мобберам. Пожалуй, только это может сдержать развитие моббинга как самостоятельного направления. Вряд ли придется ждать какой-то революции в моддинг индустрии. Будет продолжать наращиваться выпуск уже готовых моддинг решений, а настоящих мастеров дремеля будет все меньше и меньше. Уже сейчас часто встречаешь индивидов со стоковыми корпусами, напичканными всевозможными примочками, купленными в том же магазине. И они честно именуют себя моддерами, забыв о том, что настоящий моддер – это тот, кто делает свои моды сам. Хотя кто знает; растет молодое поколение моддеров, которому было и есть на чем учиться и что смотреть. Это у основателей не было примеров перед глазами и поэтому все делалось в первый раз. Но если на западе все более менее хорошо, то в СНГ с моддингом ситуация многим хуже. Чтобы сделать достойный мод, сопоставимый с творением западных коллег, нужно вложить в него большие деньги. А основной контингент моддеров у нас это учащиеся или люди без основной работы. К тому же хоть и много в интернет-магазинах всякой бижутерии, но порой, особенно в мелких городах, бывает очень сложно найти необходимый материал или элемент для будущего проекта. В заключение хочется сказать, пока у нас есть люди, делающие свои неповторимые проекты, моддинг будет жить, может быть, он будет жить своей маленькой жизнью, но очень гордой.

Материал подготовлен при поддержке сайта Modnews.ru – одного из крупнейших моддинг-порталов в Рунете.

Про Моддинг: Покраска корпусных деталей

Совсем недавно я обновил свой основной компьютерный корпус на Cooler Master MasterCase Maker 5t. Компания Cooler Master неплохо поработала над новой линейкой корпусов MasterCase Maker, дав нам возможность для легкого моддинга установкой необходимых модулей.

Но, так или иначе, для того, что бы получить уникальный и красивый корпус, нужно доделать все самостоятельно и тут возникает много вопросов, ведь информации по моддингу мало и я решил исправить эту проблему, запустив соответствующую рублику «Про Моддинг», в которой расскажу о работе над своим корпусом.Про Моддинг — это серия обучающего материала про домашний моддинг компьютера, без применения профессиональных дорогостоящих инструментов, а значит, он доступен каждому.

В ближайшее время мы рассмотрим следующие вопросы по моддингу:

Покраска корпусных деталей

С чего начать?

Работа над моддингом ПК начинается с идеи. Именно поэтому, прежде, чем приступить к работе, нужно все продумать, что вы хотите получить в конечном итоге, от этого будет зависеть и подбор материалов для работы.

Так же стоит оценить свой корпус и, в принципе, неважно стоял он у вас уже 10 лет или вы только достали его из коробки, покрасить можно все, что угодно и это, в любом случае, добавит индивидуальности и «освежит» корпус.

Почему я начал работать над новеньким Cooler Master MasterCase Maker 5t а не взял что-то старенькое? Cooler Master прощает ошибки и это огромный плюс.

В случае, если «накосячил» с покраской или понял, что тебе этот цвет не подходит или вообще изначально было лучше, можно заказать необходимые детали в официальном магазине CMstore.eu.

А можно взять архив  3D деталей от MasterCase Maker 5 и вообще что-то распечатать на 3D принтере.

Необходимые материалы для работы

В моем проекте приходится красить как пластиковые, так и металлические детали. И, как правило, эти два материала красятся абсолютно по-разному и, если по окрашиванию металла много материала, то как быть с пластиком, узнаем чуть дальше. Начнем с инструментов и материалов, которые нужны в обоих случаях:

1. Краска аэрозольная. И здесь есть несколько нюансов. Не стоит покупать самую дешевую краску, она «отличается» плохой укрывистостью и более жидкая по сравнению даже с вариантами из средней ценовой категории. Важно покупать краску в проверенном месте и быть уверенным, что в случае, если ее не хватит, у вас будет еще возможность докупить нужный цвет, а лучше вообще брать сразу с запасом.
2. Обезжириватель. Пригодится для обезжиривания поверхности перед покраской. Можно использовать именно обезжириватель, но я применял спирт, он так же отлично справляется с этой задачей, но быстрее испаряется.
3. Безворсовая салфетка для гладких поверхностей. Очень удобна при обезжиривания поверхности, и как понятно из названия, не оставляет после себя ворс.
4. Малярная лента. Нужна для защиты всех деталей, на которые может случайно попасть краска. Можно брать как узкую, так и широкую в зависимости от ситуации и детали.
5. Малярный нож и лезвия для него. В моем случае было много деталей со сложной формой, соответственно, нож поможет в подгонке малярной ленты под ваши размеры.
6. Наждачная бумага, абразивная губка и, что удивительно, пилка для ногтей, да, я ее отобрал у жены(со слов жены: это не пилка, это — шлифовщик для натуральных ногтей) 🙂 . В случае, если вы красите старый корпус, может пригодится крупная наждачная бумага, но в основном, наш вариант это наждачка очень мелкой зернистости, абразивная губка тоже мелкой зернистости.
7. Вспомогательные инструменты. Перчатки, защитные одноразовые маски, но я, честно говоря, как-то обошелся и без них.
8. При окрашивании старых металлических деталей с поврежденным или некачественным покрытием пригодится грунт по металлу, а для окрашивания пластиковых деталей нужен грунт по пластику и тут стоит сразу предупредить, его на полках найти не так уж и легко.

Подготовка поверхности

Подготовка пластика

В случае, если вам придется работать с пластиком, подготовка его к покраске не сложна.

Нужно проверить деталь на наличие глубоких царапин или, если пластик дешевый, на наличие грубых торчащих кусков оставшихся с завода при выплавлении детали, соответственно, все ненужное убрать ножом и зачистить, глубокие царапины, так же, подчистить мелкой наждачной бумагой для того, что бы их сгладить. В моем корпусе все пластиковые элементы имеют отличную заводскую обработку, по этой причине этот этап мной был, попросту, пропущен.

Следующий важный и очень кропотливый момент — защитить поверхности, которые не собираетесь красить малярной лентой, а это значит, надо запастись терпением и аккуратно оклеивать все необходимые поверхности.

Подготовка металла

С металлическими поверхностями все гораздо сложнее. Если у вас старый корпус с поврежденным покрытием или новый с некачественным, то можете готовится к долгому и нудному процессу — полной зачистке поверхности до металла. Если нанести краску сразу сверху — ничего хорошего не получится, она или ляжет неровно, или быстро отшелушится.

Мне снова повезло: окрашен Cooler Master MasterCase Maker 5t лучше, чем автомобили российского автопрома.

Если у вас так же новый корпус с хорошим покрытием, достаточно будет всего-лишь зачистить поверхность мелкой наждачной бумагой, а лучше и вовсе абразивной губкой до матового состояния, для лучшей укладки и «сцепления» последующих слоев краски. Все, что не должно быть окрашено, так же заклеивается малярной лентой.

Покраска

Покраска пластика

Непосредственно перед покраской деталь обезжиривается, но стоит быть аккуратным при обезжиривании возле малярной ленты, если делать это неаккуратно, обезжириватель может «съесть» клей с ленты и ее придется заново клеить. Важно! Никогда не пользуйтесь для обезжиривания пластика ацетоном! Он агрессивен по отношению к пластику и может его «съесть».

После обезжиривания начинается чуть ли не самый важный этап — грунтовка. Если нанести ее неправильно, то можно испортить деталь и придется начинать все заново. Грунтовка для пластика нужна для лучшего закрепления краски. Проверенно, негрунтованый пластик держит краску гораздо хуже.

Как наносить грунтовку или краску? Пример вы можете посмотреть в гифке ниже.

Нужно четко понимать несколько нюансов:

1. Хорошо встряхнуть баллончик — это обязательно!  Иначе краска может распылятся неравномерно или вовсе сгустками.
2. Первое распыление проводить в воздух. Так как при первом распылении могут быть более крупные частицы или вовсе выходить прерывисто воздух.
3. Никогда не начинать распыление непосредственно над деталью! Иначе потеков не избежать. Можете заметить, что я начинаю распыление далеко за контуром детали, да — это бОльший расход краски в пустую, но таким образом поверхность окрашивается равномерно и без подтеков.
4. При нанесении слоев лучше чередовать направление нанесения материала: наносить поочередно вдоль-поперек.

Сколько наносить грунтовки? Два слоя, а если поверхность не ровная или сложной формы, можно наносить три слоя. После нанесения каждого слоя давать промежуточную сушку 10-15 минут.

После заверения грунтовки стоит проверить поверхность, если она идеально покрыта материалом, можно переходить к следующему этапу, в случае, если имеются неровности или потеки, их стоит аккуратно зашлифовать. Зашлифовать потеки удобнее всего.

Как наносить краску? Ровно так же, как и грунтовку, но нужно быть предельно аккуратным: покраска ошибок не терпит. Краска наносится минимум в три слоя для надежности и гладкости поверхности.

После окрашивания перенести деталь с сухое место до полного высыхания, как правило, на сутки.

Покраска металла

Покраска металла включает в себя все те же этапы, сначала деталь обезжиривается, а затем, если вы полностью зачищали деталь до металла, потребуется нанесение грунтовки по металлу, а если вы уверенны в качестве покрытия, краска наносится поверх заводского покрытия.

Мои впечатления и выводы

Что я могу сказать про моддинг? Это оказалось увлекательно и вполне реально даже в домашних условиях, результат своей работы полностью я пока не покажу для сохранения интриги, а похвастаюсь пока только одной деталью, которая уже подсохла и с нее осталось только снять малярный скотч.

А что бы не пропустить развитие событий и новые выпуски, присоединяйтесь в нашу группу Вконтаке. Новый выпуск «Про Моддинг» будет уже на следующей неделе.Покраска оказалась достаточно легкой процедурой; если сразу учесть все возможные проблемы и правильно подготовить инструмент и материалы, можно добиться незабываемого результата. Ну а использование качественных корпусов, как показала практика, только облегчает моддинг. Так, в моем Cooler Master MasterCase Maker 5t не пришлось дополнительно обрабатывать пластик и мучится с зачисткой металлических деталей, да и просто он красив из коробки.

Я не специалист в моддинге ПК и этот проект запустил в качестве эксперимента, чтоб самому попробовать и вам рассказать, какие нюансы вас могут подстерегать в этом нелегком деле. Поэтому сразу оставляйте свои вопросы в случае их возникновения. На все отвечу, запись будет обновляться.

Моддинг компьютера с помощью красиво подсвеченного аналогового вольтметра » Электрика в квартире и доме своими руками

Как подключить аналоговый вольтметр к компьютеру и подсветить его.

В наше время высоких технологий часто можно встретить вольтметры/амперметры выполненные в виде LCD индикатора. Но все это смотрится не так эффективно как аналоговый ретро — вольтметр красующийся на передней панели Вашего корпуса! Эта статья открывает обзор и техническое исполнение модов в стиле ретро.

Вольтметр выполнен в традиционном стиле и может неплохо сочетаться с некоторыми корпусами. На радиобазарах часто можно встретить не только вольтметры, но и амперметры, которые также могут занять место на заглушке 5’25.

Этот вольтметр способен измерять постоянное напряжение от 0 до 15 Вольт. Это то что нам нужно, ибо мы будем использовать вольтметр в качестве мониторинга 12 Вольт. Рассмотрим поближе. Нижняя часть вольтметра закрыта пластиковой крышечкой.

Такой технический маневр идет нам только наруку- под этой крышечкой можно разместить подсветку…

Со стороны задней стенки можно увидеть катушку и добавочное сопротивление (если хотите- резистор)…

Теперь после вводного курса займемся непосредственно моддингом. Во — первых надо сделать подсветку. Наша подсветка будет состоять из двух ультраярких синих светодиодов. В данном случае мы будем использовать светодиоды диаметром 3мм, напряжением 3,7 Вольт и мощностью 20 мА. Сперва отгибаем ножки у светодиодов, как показано на фотографии…

Потом снимаем нашу крышечку, которая закрывает низ передней панели. Ближе к краю с двух сторон высверливаем отверстия. Сверлиться будет хорошо, т.к. вольтметр пластмассовый…

Следующий шаг- обрабатываем по кругу отверстия, чтобы небыло заусениц и остатков засверленной пластмассы. Чем обрабатывать- Ваше дело. Можно напильником, а можно и ножиком. Получаются вот такие маленькие аккуратные отверстия…

Затем последовательно спаиваем светодиоды. Т.е. длинную ножку (+) первого светодиода припаиваем к короткой ножке (-) другого светодиода. Осторожно! Светодиоды очень чувствительны к перегреву!

• К оставшимся свободным ножкам припаиваем провода. К короткой ножке первого светодиода — черный провод(-)…
• … к длинной ножке второго- красный (+).
• Теперь все это размещаем на вольтметре…

Стрелкой указано сопротивление, которое мы будем подключать к светодиодам, т.к. если их подключить напрямую к 12 Вольтам, то светодиоды просто сгорят. С резистором можно поэкспериментировать, но я воткнул 330 Ом.

Все провода припаяны… Осталось только подсоединить 12 Вольт.

Пуск!!! Все работает! Синенькая подсветка светит, а вольтметр показывает ему положенные 12 Вольт!

1. В темноте это выглядит намного лучше.
2. Ну вот и закончилась первая статья на тему ретро…
3. Ваши пожелания и дополнения пишите мне
4. Авторские права принадлежат: Koolwin и сайту BiT-Tech.net;
5. Перевод на русский язык и доработка: Ghost.
6. Всем хорошего моддинга, CaseMods.ru

Ремонт квартир, загородных домов, кровля, фундаменты, заборы, ограждения, автономная газификация, частная канализация, отделка фасадов, системы водоснабжения от колодца и скважины, профессиональные современные котельные для частных домов и предприятий. Системы: отопления, водоснабжения, канализации. Под ключ. Холдинговая компания СпецСтройАльянс Прокладка, ремонт и монтаж тепловых сетей, теплотрасс под ключ. Для частных домов и предприятий.

Как подключить электрическую лампочку на другое напряжение

Допустим нам необходимо электрическую лампочку, рассчитанную на 6 вольт и током равным 0,5 ампера включить от аккумуляторной батареи на 12 вольт. Самая простая из схем включения состоит из, включенных последовательно, электрической лампочки, дополнительного сопротивления Rдоп и источника напряжения Uа, аккумулятора.

Нужно подобрать дополнительное сопротивление таким образом, чтобы на лампочке при токе в цепи I = 0,5 ампера «падало» напряжение 6 вольт. Сопротивление выполняется из какого либо высокоомного провода: нихрома, константана и др.

Можно рассчитать величину сопротивления Rдоп исходя из удельного сопротивления высокоомного провода по формулам из закона Ома.

Но тут есть одно, НО! Для этого нужно знать, что провод изготовлен именно из нихрома или другого материала и имеет нужные параметры. На взгляд этого не определишь.

И провод такой обычно «под рукой не валяется». Мы же изготовим добавочное сопротивление «практическим путем».

Нужно использовать высокоомный провод в изоляции. Но достать такой провод и на такой ток довольно затруднительно. Поэтому используем то, что есть под рукой.

В хозяйственных магазинах продаются спирали для электроплиток или электрических духовок. Такой высокоомный провод вполне подойдет для нашего случая.

Провод бывает диаметром от 0,35 до 0,7 миллиметров и вполне выдержит наш ток I = 0,5 ампера.

Соберем схему для подбора длины провода.

Для подбора длины провода и контроля напряжения в цепи, нам понадобится вольтметр постоянного тока на напряжение до 15 вольт. Длину провода спирали выбираем заведомо длиннее необходимой. Начиная с самого длинного конца, щупом перемещаемся по спирали.

Так как спираль «голая», без изоляции, ее нужно слегка растянуть, чтобы края витков не касались друг друга. Вольтметром контролируем напряжение на лампочке. Когда напряжение Uл на лампочке, будет равно 6 вольтам, это будет соответствовать необходимой длине провода спирали и его сопротивлению Rдоп .

Так как провод голый, то он наматывается на каркас из изоляционного материала с зазором между витками. Если в один слой провод на каркасе не укладывается, то проложив изоляцию, мотают второй слой, и т.д.

Недостаток такого способа снижения напряжения на лампочке (нагрузке) состоит в том, что для лампочки с тем же напряжением, но другой мощности, нужно дополнительное сопротивление другой величины, так как ток в электрической цепи будет другой.

Или же, если мы параллельно этой лампочке подключим еще одну, их общее сопротивление будет равно 6 Ом, и общее сопротивление цепи изменится. Не буду приводить здесь расчет по формуле закона Ома.

Скажу лишь, что ток в цепи увеличится с 0,5 ампера до 0,67 ампера, напряжение на резисторе Rдоп увеличится до 8,0 вольт, напряжение на параллельно включенных двух лампочках будет равно U = 4,0 вольта, что на 2,0 вольта меньше необходимого. Лампочки будут гореть вполнакала, что мало приемлемо.

Этот способ снижения напряжения на нагрузке подходит как для постоянного, так и для переменного напряжения.

Есть другой способ снижения напряжения на нагрузке, но только для цепей постоянного тока.

Вместо дополнительного резистора в цепь включим цепочку из последовательно включенных в «прямом направлении» диодов. При протекании тока через диод на нем «падает прямое напряжение» равное, в зависимости от типа диода, его мощности и протекающего через него тока, от 0,4 до 1,2 вольта. На германиевом диоде «падает» от 0,4 до 0,7 вольта, на кремниевом от 0,6 до 1,2 вольта.

Исходя из того, на сколько вольт нужно понизить напряжение на нагрузке, включают соответствующее количество диодов. Сравним две схемы включения: предыдущую с дополнительным резистором и новую, с диодами.

У схемы с резистором в цепи, зависимость между током в цепи и падением напряжения Uдоп, линейная. Во сколько раз увеличится ток через резистор, во столько же раз увеличится и «падение напряжения» Uдоп на нем. На лампочках же напряжение снизится с 6 вольт до 4 вольт.

Совсем иная картина будет, если вместо резистора включим цепочку диодов. Зависимость между током протекающем через диод и падающем на нем напряжении нелинейная. Ток может увеличиться в несколько раз, падение напряжения на диоде увеличится всего на несколько десятых вольта.

Посмотрим на вольт — амперную характеристику диода. Это кривая линия зависимости между током и напряжением на диоде. Линия между точками 0 – 4, это выход диода в режим выпрямления.

Линия между точками 4 – 7 и далее, почти прямолинейный участок. Из него видно, что при значительном изменении тока через диод (в несколько раз), напряжение на диоде мало меняется (0,1 – 0,3 вольта). Вот этот участок и используется для стабилизации напряжения. Диоды необходимо подбирать по максимальному току в цепи.

Максимально допустимый ток диодов должен быть больше, чем ток в рассчитываемой цепи. По такой схеме я включал девяти вольтовый переносной радиоприемник от аккумулятора на 12 вольт. Применял цепочку из 4 – х диодов Д226.