В статье рассматривается минимально необходимый инструмент, требующийся для проведения электромонтажных работ в электросетях с напряжением до 1000 В, в том числе и при работе с домашней электропроводкой.
Набор инструмента, который может понадобиться для выполнения ремонта или монтажа электросети, может сильно варьироваться. Но при этом есть инструмент, без которого невозможно обойтись. Именно он, вместе с изоляционной лентой, термоусадочной трубкой и небольшими проводами постоянно находится под рукой у любого электрика:
- Контрольно-измерительный прибор (мультиметр и пробник).
- Нож.
- Плоскогубцы.
- Разводной гаечный ключ или набор торцевых ключей.
- Крестовая отвёртка.
- Прямая мощная отвёртка.
- Прямая тонкая отвёртка.
- Фонарик.
С ростом профессионализма у электрика-любителя может появиться дополнительный инструмент, позволяющий упростить или ускорить работу. Рассмотрим возможный «арсенал» электрика более подробно.
Инструмент для контроля состояния электрической цепи
Первое, что должен сделать электрик, это обезопасить себя от поражения электрическим током, поэтому он не только отключает автоматический выключатель или другой прибор, использующийся для обесточивания части электросети, но и контролирует отсутствие электроэнергии с помощью специального прибора.
Пробник отсутствия-наличия фазы в сети 220 В, 50 Гц
Минимально необходимым, и при этом очень дешёвым инструментом является так называемая контролька, или пробник. С его помощью можно найти «фазу», что необходимо для правильного подключения ряда электроприборов.
Большинство пробников выполнено в виде отвёртки, но использовать их для монтажных работ не стоит, так как изготавливают их из непрочного металла и пластика. Во время монтажа корпус пробника часто ломается, а металлический носик гнётся и крошится.
Универсальный мультиметр
Наиболее информативным прибором, позволяющим не только проверить наличие или отсутствие напряжения, но и произвести диагностику неисправности, проверку правильности монтажа, является мультиметр, который многие называют «цэшка», поскольку так назывался один из первых массово продававшихся приборов данного типа.
В продаже имеется большое количество приборов данного типа, но так как они часто выходят из строя (к примеру, при попытке измерить сопротивление на не обесточенном элементе сети), приобретать дорогие, профессиональные приборы новичкам нет необходимости.
Выбирая прибор, стоит обратить внимание на качество продаваемых в комплекте щупов. Щупы должны быть мягкими, эластичными, легко выдерживать изгиб в любом месте.
Второе, на что стоит обратить внимание — качество корпуса, в идеале на него должен быть надет специальный резиновый чехол.
Прибор должен позволят проводить измерение постоянного и переменного напряжения и сопротивления, остальные опции используются редко.
Специализированный мультиметр
Профессиональных электриков могут заинтересовать специализированные мультиметры.
Так, приведенная на фото модель позволяет с большой точностью определить индуктивность, ёмкость и сопротивление измеряемой цепи.
Токовые клещи
Не менее популярными являются токовые клещи, позволяющие измерять ток, протекающий по проводам без непосредственного контакта с токопроводящими частями, подключаться без разрыва цепи.
Данный прибор универсален, позволяет измерять ток, а с помощью дополнительных щупов — постоянное и переменное напряжение, сопротивление цепи.
Мегомметр
Очень удобным прибором, позволяющим проверить качество изоляции электрической цепи, является мегомметр.
Данный прибор с помощью встроенной динамо-машины может создавать потенциал в 500, 1000 или 2500 В и, измеряя ток утечки, показывать сопротивление цепи. Он незаменим при проверке электрических кабелей и двигателей, когда есть подозрение на проблемы с их изоляцией.
| Вид прибора | Тип модели | Напряжение, U | Ток, I | Сопротивление, R | Цена, руб. |
| Пробник | Navigator NTP-E | + | — | — | 120 |
| Мультиметр | UK-830LN | + | + | + | 400 |
| Токовые клещи | F15 | + | + | + | 2000 |
| Мегомметр | ЭС0202/2Г | — | — | + | 7000 |
Режущий инструмент
Работа с электропроводкой предусматривает необходимость в снятии изоляции, порезке на мерные длины электрического кабеля или провода, поэтому без режущего инструмента во время монтажных работ не обойтись.
Канцелярский нож
Основной инструмент у любого электрика — нож. Пользоваться можно абсолютно любым острым ножом, но наиболее удобными являются канцелярские ножи со сменным лезвием.
Таким ножом удобно зачищать провода и даже перерезать тонкую медную проволоку.
Кусачки (бокорезы)
Для того чтобы резать более толстые провода, и при некотором умении их зачищать, используют различные кусачки или бокорезы.
Кабелерез
Толстый кабель или его отдельные жилы режутся с помощью кабелерезов различной конструкции.
Плоскогубцы классической формы
Для электрика нет более универсального инструмента, чем плоскогубцы. При их покупке необходимо обратить внимание на надписи, находящиеся на пластиковой части ручек. Если там есть надпись 1000 V, то их можно использовать для выполнения электромонтажных работ, даже без отключения напряжения.
Плоскогубцы позволяют легко перекусить тонкий кабель или провод, с их помощью можно выполнять снятие изоляции с проводов.
При отсутствии нужного рожкового или накидного ключа плоскогубцами можно раскрутить или стянуть болтовое соединение.
Плоскогубцы могут использоваться при выполнении соединения проводов по типу «скрутка», обеспечивая более качественный контакт. Плоскогубцы — это самый универсальный инструмент электрика, на его качестве не стоит экономить.
Тонкогубцы
Для оптимизации работы с кабелем могут использоваться плоскогубцы особой формы — круглогубцы и тонкогубцы.
Скругленная и утончённая форма губок данной разновидности плоскогубцев позволяет упростить монтаж монолитных проводов к винтовым клеммам (выполнение «колечка»). Главное в них — прочный металл и качественный пластик на ручках.
Стрипперы
При необходимости выполнения большого количества монтажа, значительно ускорить работу может специализированный инструмент, предназначенный для снятия изоляции с проводов различного диаметра, называемый стриппер.
Снятие изоляции с провода с помощью стриппера производится за одно нажатие ручки, что значительно сокращает время, требующееся на зачистку проводов. С помощью встроенных кусачек производится порезка провода на мерные длины.
| Название инструмента | Тип инструмента | Цена, руб. |
| Нож | канцелярский | 100 |
| Кусачки (бокорезы) | Intertool 115 мм (NT-0104) | 150 |
| Плоскогубцы | Intertool 200 мм (HT-0106) | 200 |
| Тонкогубцы | Зубр 2201-4-16 | 350 |
| Кабелерез | Stanley 24 84 | 4600 |
| Стриппер | EMBLA | 2200 |
Отвёртки, гаечные ключи, шестигранники
- Электромонтаж проводов может осуществляться с помощью нескольких типов фиксации провода: в интового и пружинно-прижимного.
- Если первый тип в той или иной степени известен всем давно, то пружинно-прижимной тип появился относительно недавно, и, благодаря простоте монтажа и надёжности фиксации проводов, активно набирает популярности.
- Монтаж провода в пружинно-прижимной клеммник
Принцип пружинно-прижимного клеммника прост. Внутри находится токопроводящая пластина, на которую давит пружина, с помощью отвёртки пружина оттягивается и в образовавшееся пространство между пружиной и проводником заводится провод.
После того как отвёртка убирается, пружина надёжно фиксирует провод.
Основные виды отвёрток, требующихся для электромонтажных работ
Исходя из необходимости закручивать или прижимать различные виды соединительных элементов, электриком подбирается оптимальный набор отвёрток, гаечных или торцевых ключей, шестигранников.
Гаечные ключи (рожковые и накидные)
В наборе электрика должны быть как крестообразные (+), так и прямые отвёртки (-) различной величины. При выборе желательно отдавать предпочтение тем отвёрткам, на ручке которых есть пометка 1000 V.
Хорошая изоляция необходима, так как довольно часто приходится «подтягивать» различные винтовые соединения без снятия напряжения.
Жало таких отвёрток покрыто пластиком, чтобы минимизировать вероятность случайного соприкосновения с другими токоведущими частями электроустановки.
Поскольку гаечные и рожковые ключи полностью изготавливаются из металла, перед их использованием нужно удостовериться в отсутствии опасного для жизни напряжения.
Разводной ключ
В электроустановках используются болты и гайки различного диаметра, из-за этого с собой необходимо иметь солидный запас гаечных ключей, поэтому многие электрики предпочитают обходиться плоскогубцами и разводным ключом.
Торцевой ключ с набором головок
Во многих посадочных местах гайки и головки болтов «утапливаются», и крутить их можно только с помощью торцевых ключей.
Динамометрический ключ с набором головок
Поскольку медь и алюминий — довольно мягкие металлы, усилие затяжки болтов и гаек в электроустановках может быть четко нормированным. Для монтажных работ может использоваться динамометрический ключ, позволяющий контролировать прикладываемое к резьбовому соединению усилие.
Набор шестигранных ключей
Многие импортные электроустановки и современные отечественные укомплектовываются болтами с головкой под шестигранный ключ. Для работы с ними потребуется специальный набор.
| Название инструмента | Тип инструмента | Цена, руб. |
| Отвёртки, набор | Stanley FatMax VDE 1000V 6 шт. Отвёртки (-): 2,5х50 мм, 3,5х75 мм, 5,5х150 мм Отвёртки (+): PH1x100 мм, PH2х125 ммОтвёртка-пробник | 1300 |
| Шестигранники | Набор, Proline 9 предметов (1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм) | 150 |
| Ключи рожково-накидные | Набор, 15 ключей 6–22 мм: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 22 мм | 650 |
| Ключ разводной | Proline роликовый 150 мм (0-24 мм) | 700 |
| Торцевые ключи | Jonnesway 1/4″ с головками 4-13 мм, 18 предметов | 1400 |
| Динамометрический ключ. | Ombra 1/2″ DR, усилтие 42-210 Нм | 1800 |
Инструмент для напрессовывания наконечников
Ряд электромонтажных работ включает необходимость в надевании и фиксации на кабеле или проводе специальных наконечников.
Наконечники могут использоваться для безопасной состыковки медной и алюминиевой части токопроводящих элементов. Они нужны для удобного и надёжного подключения гибкого кабеля или проводов большого сечения. Фиксация всех типов указанных наконечников производится с помощью опрессовывания. Для данных работ используются различные по мощности прессы.
Пресс для опрессовывания многожильных проводов сечением от 0,5 до 6 мм2
В домашних условиях не всегда есть возможность взять или купить нужный обжимной инструмент.
Прямые наконечники для тонкого многожильного провода можно опрессовать с помощью мощных плоскогубцев, которыми сдавливается провод и наконечник до получения плоской поверхности.
Мощные винтовые наконечники можно обжать с применением скругленного зубила и молотка. Удар зубилом должен приходиться точно на середину наконечника, но не перерубать его, а вминать во внутрь, обеспечивая сжатие находящихся внутри проводов.
| Название инструмента | Тип инструмента | Цена, руб. |
| Инструмент для опрессовки | HS 30 под прямые наконечники диаметром 0,5–6 мм | 450 |
| Инструмент для опрессовки | ТМН-Н под все типы наконечников диаметром 6–50 мм | 1500 |
Инструмент для пайки
Одним из распространённых видов соединения медных проводников является их спаивание с помощью оловянных припоев. Для этих целей провод нагревается до температуры плавления олова, и с помощью специальных флюсов на него наносится оловянное покрытие.
Пайка может производиться с помощью электрических паяльников различной мощности, в тигельных печах, с применением паяльных керосиновых ламп и даже специальных паяльных станций. Выбор инструмента для пайки производится с учётом размера спаиваемых деталей и необходимой точности. Для большинства домашних нужд достаточно паяльника мощностью 60 Вт.
- Мелкая пайка выполнятся с помощью паяльников мощностью 25 Вт, для особо точных и сложных работ используются паяльные станции.
- С помощью тигельных печей и паяльных ламп выполняется пайка толстых медных шин и лужение (покрытие тонким слоем олова) заготовок.
| Название инструмента | Тип инструмента | Цена, руб. |
| Паяльник электрический | Work's W30760 60 Вт | 180 |
| Паяльник газовый | Dremel Versaflame (F0132200JA) | 2500 |
| Паяльная станция | Lukey 702 | 3000 |
Автономные источники света
- Поскольку большинство электромонтажных и ремонтных работ выполняется после отключения электропитания, то одним из важных вспомогательных инструментов электрика становится фонарик, питающийся от батарей или аккумуляторов.
- Во время монтажных работ удобнее всего использовать налобные светодиодные фонарики, поскольку они позволяют эффективно освещать место работы и не занимают руки монтажника.
Дополнительный электроинструмент
Электромонтажные работы часто связаны с необходимостью установки и крепления различных коробок, розеток, выключателей. Электрику может понадобиться сделать скрытую проводку по уже существующим ровным стенам и т. д.
Для этих целей используются электрические дрели, перфораторы, болгарки и штроборезы. Комплект необходимого инструмента формируется в зависимости от поставленной задачи.
Состав набора электрика очень сильно варьируется в зависимости от сложности работ. Приобретая все его основные составляющие, не стоит экономить на качестве, ведь впереди ждёт много работы. А вот к покупке специализированного инструмента или различных наборов нужно подходить взвешенно и осторожно, ведь их стоимость высока, а необходимость использования может быть минимальной.
Не стоит сразу тратить деньги на специальную обувь, спецодежду и диэлектрические перчатки. Перчатки можно легко проколоть и получить поражение электротоком, обувь подойдёт любая, главное, чтобы подошва была резиновой и без гвоздей. В одежде также не должно быть большого количества металла.
Главное в работе электрика — осторожность и внимательность, а на это стоимость и количество инструмента не влияет.
рмнт.ру
01.11.18
Какие нужны насадки на болгарку и перфоратор для проведения электромонтажных работ
Никакие электромонтажные работы в здании не обходятся без штробления стен. Для прокладки скрытой проводки, в стене сначала делается штроба (борозда), затем в нее укладываются кабели, после чего штроба с проводкой заделывается раствором.
Традиционно, в процессе штробления сперва применяют специальный электроинструмент, называемый штроборезом (бороздоделом), затем используют перфоратор со специальной насадкой в форме лопатки, чтобы полностью очистить борозду.
Наконец, в штробу укладывают проводку. Вообще, каналы в бетонных или кирпичных стенах делают не только для электропроводки и прочих кабелей, но и для водопроводных и канализационных труб, вентиляционных коробов и всего в таком роде.
Кроме штробления стен, электромонтажные работы включают в себя: бурение отверстий под подрозетники, под распаячные коробки, сверление отверстий для пластмассовых крепежных дюбелей и т. д. На каждом из этапов электромонтажных работ необходим специальный инструмент, и что более важно — особые насадки. Как раз о насадках (к болгаркам и к перфораторам) и пойдет речь в данной статье.
Справедливости ради отметим, что правильно выбранный рабочий инструмент — это уже половина решенной задачи.
И поскольку хороший, качественный инструмент стоит не дешево, его всегда можно взять в аренду или купить на время ремонта, после чего продать, ибо заказывать электромонтажные работы все равно обычно дороже, нежели выполнить их самому. Поэтому многие и поступают так, что делают монтаж сами.
Мощный перфоратор подойдет для бурения отверстий, кроме того, с его помощью можно вообще-то изготовить небольшую борозду. Но для штробления в больших объемах лучше использовать штроборез или хотя бы болгарку с диском по бетону, оснащенную специальной модифицированной насадкой. Для подрозетников потребуются коронки, но обо всем по порядку.
Штроборез
Стандартный штроборез режет одновременно двумя дисками по бетону, поэтому мощность штробореза в принципе выше, чем у болгарки. Рабочему остается выставить расстояние между режущими дисками, отрегулировать глубину борозды, и просто сделать штробу.
Штроборез оснащен защитным кожухом и прижимной платформой, поэтому работать с ним довольно просто, кроме того большинство моделей штроборезов поддерживает присоединение шланга пылесоса к специальному патрубку, чтобы стразу отводить бетонную пыль вместо того чтобы разносить ее повсюду, и что самое опасное — вдыхать. Лучшие модели штроборезов имеют защиту от перегрева диска и блокировку от случайного включения. После выпиливания борозд — в дело включится перфоратор с лопаткой.
Насадка на болгарку
А если штробореза нет? Тогда на помощь придет болгарка. Но чтобы выполнить штробление болгаркой, необходимы, во-первых, диск по бетону, во-вторых, на инструменте обязательно должен быть особый защитный кожух, чтобы летящие куски не причинили вреда рабочему, или в случае разлета диска — уберечь от тяжелых травм.
Кожух этот (самодельный или готовый) превращает болгарку в своеобразный однодисковый штроборез, это модифицированный защитный кожух. Он имеет как патрубок для присоединения пылесоса, так и прижимную платформу. Некоторые модели допускают регулировку расстояния вылета диска из кожуха, чтобы можно было настроить глубину выпиливаемой штробы.
Для регулировки глубины реза, откручивают болт кронштейна, приподнимают или опускают тело болгарки или кожух, затем затягивают болт. Так диск будет выступать на требуемую глубину.
Штробление болгаркой:
Кстати, чем меньше глубина борозды — тем проще будет потом работать перфоратором.
Но диск все равно один, — нужно будет резать два раза по одному и тому же пути с соблюдением точного расстояния между резами, поскольку само устройство болгарки не допускает установки одновременно двух дисков на расстоянии даже в пару сантиметров между ними. Готовый штроборез, конечно, с точки зрения удобства и практичности, лучше для этих работ.
Насадки для перфоратора
Чтобы выдолбить серединку из борозды, необходим перфоратор с насадкой в виде лопатки. Ширина лопатки выбирается исходя из ширины штробы. Сколько кабелей будет уложено в штробу и каково будет их сечение?
Исходя из этого и выбирают размер лопатки. Плоская лопатка и пика — все что нужно для аккуратного выдалбливания борозды. Лучше, конечно, иметь набор лопаток для перфоратора разной ширины и формы. При помощи этих лопаток вы сможете также выдолбить ниши для щитков, помогут они и при изготовлении отверстий для подрозетников.
Для высверливания отверстий под подрозетники, для перфоратора необходима будет насадка — коронка. Коронка по бетону, по дереву или по кирпичу — выбирается исходя из материала ваших стен. При помощи такой насадки можно за считанные секунды изготовить посадочное отверстие под розетку (и под пластиковый подрозетник).
Коронка для бетона в принципе подойдет для дерева и для кирпича, достаточно установить ее на перфоратор. Когда в стене коронкой будет высверлен круг, можно будет при помощи зубила и молотка, либо при помощи насадки-лопатки, освободить круглое отверстие от лишнего бетона (кирпича, дерева).
Чтобы начать забивать дюбели и прочие крепежные элементы для кабеля, необходимо сначала проделать для них отверстия в стене. Это делается опять же перфоратором (особенно если речь идет о бетоне) с буром.
Имея набор буров под тот или иной тип материала стены, диаметрами от 6 до 14 мм, приложив определенные усилия, вы справитесь с поставленной задачей. Лучше всего приобретать буры не скупясь, иначе придется слишком часто в процессе работы их менять.
Насадки на болгарку и перфоратор для электромонтажных работ
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня поговорим про насадки на болгарку и перфоратор для проведения электромонтажных работ. И начнём, вот с чего…
Стоит запомнить, что никакие электромонтажные работы в здании не обходятся без штробления стен.
Для прокладки скрытой проводки, в стене сначала делается штроба (борозда), затем в нее укладываются кабели, после чего штроба с проводкой заделывается раствором.
Традиционно, в процессе штробления сперва применяют специальный электроинструмент, называемый штроборезом (бороздоделом), затем используют перфоратор со специальной насадкой в форме лопатки, чтобы полностью очистить борозду.
Скрытая проводка в стене
Наконец, в штробу укладывают проводку. Вообще, каналы в бетонных или кирпичных стенах делают не только для электропроводки и прочих кабелей, но и для водопроводных и канализационных труб, вентиляционных коробов и всего в таком роде.
Специальные насадки для перфоратора
Кроме штробления стен, электромонтажные работы включают в себя: бурение отверстий под подрозетники, под распаячные коробки, сверление отверстий для пластмассовых крепежных дюбелей и т. д. На каждом из этапов электромонтажных работ необходим специальный инструмент, и что более важно — особые насадки.
Насадка на перфоратор для бурения отверстий под подрозетники и распаячные коробки
Для высверливания отверстий под подрозетники, для перфоратора необходима будет насадка — коронка. Коронка по бетону, по дереву или по кирпичу — выбирается исходя из материала ваших стен. При помощи такой насадки можно за считанные секунды изготовить посадочное отверстие под розетку (и под пластиковый подрозетник).
Справедливости ради отметим, что правильно выбранный рабочий инструмент — это уже половина решенной задачи. И поскольку хороший, качественный инструмент стоит не дешево, его всегда можно взять в аренду или купить на время ремонта, после чего продать.
Чтобы выдолбить серединку из борозды, необходим перфоратор с насадкой в виде лопатки. Ширина лопатки выбирается исходя из ширины штробы. Сколько кабелей будет уложено в штробу и каково будет их сечение?
Исходя из этого и выбирают размер лопатки. Плоская лопатка и пика — все что нужно для аккуратного выдалбливания борозды. Лучше, конечно, иметь набор лопаток для перфоратора разной ширины и формы. При помощи этих лопаток вы сможете также выдолбить ниши для щитков, помогут они и при изготовлении отверстий для подрозетников.
Насадки для перфоратора
Мощный перфоратор подойдет для бурения отверстий, кроме того, с его помощью можно вообще-то изготовить небольшую борозду. Но для штробления в больших объемах лучше использовать штроборез или болгарку с диском по бетону, оснащенную специальной модифицированной насадкой.
Штроборез
Стандартный штроборез режет одновременно двумя дисками по бетону, поэтому мощность штробореза в принципе выше, чем у болгарки. Рабочему остается выставить расстояние между режущими дисками, отрегулировать глубину борозды, и просто сделать штробу.
Штроборез
Штроборез оснащен защитным кожухом и прижимной платформой, поэтому работать с ним довольно просто, кроме того большинство моделей штроборезов поддерживает присоединение шланга пылесоса к специальному патрубку, чтобы стразу отводить бетонную пыль вместо того чтобы разносить ее повсюду, и что самое опасное — вдыхать. Лучшие модели штроборезов имеют защиту от перегрева диска и блокировку от случайного включения. После выпиливания борозд — в дело включится перфоратор с лопаткой.
Насадки на болгарку
А если штробореза нет? Тогда на помощь придет болгарка.
Но чтобы выполнить штробление болгаркой, необходимы, во-первых, диск по бетону, во-вторых, на инструменте обязательно должен быть особый защитный кожух, чтобы летящие куски не причинили вреда рабочему, или в случае разлета диска — уберечь от тяжелых травм.
Насадки на болгарку
Кожух этот (самодельный или готовый) превращает болгарку в своеобразный однодисковый штроборез, это модифицированный защитный кожух. Он имеет как патрубок для присоединения пылесоса, так и прижимную платформу. Некоторые модели допускают регулировку расстояния вылета диска из кожуха, чтобы можно было настроить глубину выпиливаемой штробы.
Приспособление для болгарки
Для регулировки глубины реза, откручивают болт кронштейна, приподнимают или опускают тело болгарки или кожух, затем затягивают болт. Так диск будет выступать на требуемую глубину.
Штробление болгаркой:
Кстати, чем меньше глубина борозды — тем проще будет потом работать перфоратором.
Но диск все равно один, — нужно будет резать два раза по одному и тому же пути с соблюдением точного расстояния между резами, поскольку само устройство болгарки не допускает установки одновременно двух дисков на расстоянии даже в пару сантиметров между ними. Готовый штроборез, конечно, с точки зрения удобства и практичности, лучше для этих работ.
Будем рады, если подпишетесь на наш Блог!
[wysija_form id=»1″]
Электроинструмент для ремонта ванной комнаты
Наиболее масштабные виды ремонтных работ в ванной, для которых нужен электроинструмент – это удаление с пола и стен старой плитки, зачистка стен от масляной краски и установка подвесного потолка.
Для успешного выполнения вышеупомянутых работ необходим следующий набор инструментов: перфоратор или мощная ударная дрель, болгарка, шуруповерт и специальная оснастка (круглая металлическая щетка, бур-долото, зачистной круг, цепь-краскосниматель, коронка по кирпичу, биты для закручивания саморезов).
Болгарку в этом наборе можно было бы заменить зачистным фрезером, но данный инструмент имеет узконаправленную функциональность – его используют сугубо для зачистки (шлифовки) бетонных, кирпичных и иногда деревянных поверхностей. Болгарка же является более универсальным инструментом, что для домашнего мастера выгоднее.
Удаление старой плитки
Если плитка уже отходила от пола и стен и держалась «на честном слове» – считайте, что вам повезло. Но что делать, если она держится, как влитая? Покупать перфоратор, буры к нему (обычно – «шестерку», «восьмерку», «десятку») и насадку в виде долота-зубила.
Стоит позаботиться во время работы о безопасности. Острые кусочки плитки, разлетающиеся из-под зубила, режут, как бритва. Из-за большой скорости они вполне способны оцарапать или даже рассечь кожу, что неоднократно подтверждалось на практике.
Чтобы не остаться без зрения – при сбивании плитки обязательно защищайте глаза. Лучше сто раз протереть запотевающие защитные очки, чем один раз «поймать» глазом осколок.
- Для защиты рук, если есть возможность, лучше надеть плотные перчатки.
- Как сбить плитку с пола
- Прежде всего, нужно освободить пространство для работы, то есть демонтировать и вынести из комнаты сантехнику (по крайней мере ту, которая расположена на полу – ванную и унитаз).
Демонтаж керамической плитки пола начинается с того, что перфоратором разбивается одна из средних плиток ряда (при этом удобнее использовать один из буров, а не долото). После нужно вставить в перфоратор долото и, держа его под небольшим (не более 30°) углом к полу сбить раствор, который был под плиткой. Потом можно приступать к снятию других плиток.
Лезвие долота всегда направляется не под плитку, а между плитой пола и застывшим раствором. Это важно! Такой подход позволяет сбивать сразу и плитку, и раствор, что экономит ваше время и ресурс перфоратора.
Перфоратор Stanley STHR263K
Ни в коем случае не нужно поддаваться искушению «нажать посильнее» – вы помешаете работе перфоратора. По отзывам мастеров, чаще всего перфораторы перегреваются и выходят из строя во время использования долота, когда делаются штробы (канавки в стене) или сбивается старая плитка. В обязательном порядке давайте инструменту предусмотренные техпаспортом передышки.
Плита пола после перфоратора должна быть чистой, без остатков присохшего раствора.
Как сбивать плитку со стены
Если вы планируете сбивать плитку со стен, запомните: крупные и мелкие осколки будут разлетаться по всей ванной комнате, вниз начнут отскакивать целые плитки и куски связующего раствора, который их держал. Вероятность того, что данный мусор повредит находящуюся в комнате сантехнику, очень велика.
Чтобы этого не произошло, применяют два способа. Первый является оптимальным для работы: вся сантехника в комнате снимается заранее. Тут у мастера голова уже не болит: пусть битая плитка разлетается, как хочет.
Второй вариант заключается в том, что поверхность ванной с раковиной, а также унитаз, стиральная машина и тому подобное тщательно обкладывается плотным гофрокартоном (можно взять упаковочные коробки) или другим подобным материалом. Этот вариант менее удобен – работать тут приходится осторожнее, но при минимальной доле аккуратности больших затруднений он, как правило, не создает.
Если в ванной комнате есть открытые стоки – их обязательно нужно обвязать пленкой или заткнуть. Крошка и осколки не должны попадать в трубы.
Добавим, что в том случае, если сантехнику в ванной комнате «не жалко» (например, вы все равно собираетесь ее выкинуть) можно временно не трогать унитаз, а вот ванную все равно придется снять и вынести.
Дело не столько в том, что в противном случае вы не сможете сбить плитку за ванной (пусть бы оставалась старая, кто ее там увидит), сколько в том, что высота новой ванны может оказаться не такой, как у старой.
Чем мудрить с подгонкой новой ванны по высоте, проще и надежнее положить новую плитку на всю стену.
Внимание: если вы планируете снимать плитку только со стен, в обязательном порядке прикройте чем-нибудь плотным и жестким плитки пола. Если этого не сделать, то падающие сверху осколки выщербят пол.
Алгоритм действий при работе со стеной такой же, как и в случае с полом. Сначала выбивается отдельная плитка и зачищается раствор, а после долотом перфоратора «поддеваются» плитки вместе с раствором (еще раз напомним, что угол, под которым держится электроинструмент, должен оставаться острым).
Сбивать плитки начинайте с верхнего ряда – тогда на вас сверху со стены ничего не упадет. Так же, как и в случае с полом, после перфоратора должен оставаться голый ровный бетон, без каких-либо фрагментов застывшего раствора.
Зачистка стен от масляной краски
Бывает, что под сбитой плиткой и раствором на стене обнаруживается слой старой масляной краски. В этом случае придется снимать и ее, причем в обязательном порядке.
Для хорошего сцепления с раствором, стена ванной комнаты должна быть зачищена до чистого бетона. Даже если предыдущая плитка продержалась «на краске» не один год, это не повод оставлять ее на стене. Нет никакой гарантии, что новая плитка схватится с масляной краской так же крепко. Наоборот – если не убрать краску со стен, плитка, скорее всего, начнет отваливаться через считанные месяцы.
Использование крацовки
В случае, если краска на стене ванной держится не слишком хорошо, то проблему с ее удалением можно успешно решить с помощью крацовки – круглой зачистной насадки-щетки с металлической проволокой вместо щетины (обычно хватает щетки диаметром 80-100 мм). Крацовки встречаются как в виде насадки с хвостовиком, так и в виде диска с центральным отверстием. В первом варианте их зажимают в патроне дрели или перфоратора, во втором – ставят на болгарку.
Щетка чашечная Intertool 125 мм, для УШМ, М14
Во время работы следует помнить, что зачистную щетку нужно плотно прижимать к обрабатываемой поверхности. Пыль при работе крацовки возникает, но ее относительно немного.
Если попытка использовать крацовку не увенчалась успехом, придется перейти к более радикальным мерам: болгарке с зачистным кругом, или перфоратору (мощной дрели) с цепной насадкой.
Снятие старой краски зачистным кругом
Выбирая оснастку для болгарки, не стоит путать зачистной и лепестковый круги. Лепестковый круг выложен по кругу кусочками (лепестками) наждачной бумаги, зачистной (он же шлифовальный) – толстый и пористый по структуре.
Масляная краска забьет поверхность наждачной бумаги очень быстро (по этой же причине для снятия краски не стоит использовать шлифмашинки). Поверхность зачистного круга грубее, она забивается краской в гораздо меньшей степени.
Угловая шлифмашина Bosch PWS 700-125
Зачистной круг довольно уверенно сдирает со стены остатки старой краски, но эффективность его применения в значительно степени перекрывается недостатком, свойственным всем болгаркам. Столько пыли, как этот электроинструмент, не создаст никакая дрель или перфоратор. Основное «лекарство» от этого – использование вместе с болгаркой специального пылесоса. Но это недешевое оборудование.
Чтобы пыль не разошлась по всей квартире, дверь в ванную комнату, где работает болгарка, можно занавесить пленкой, приклеив ее к стене скотчем. Но пыли в ванной комнате от этого меньше не станет. Вам придется делать частые перерывы, ожидая, пока пыль не осядет. Длительность каждого перерыва должна составлять минут десять-пятнадцать.
Использование цепи-краскоснимателя
Гораздо привлекательнее (в плане отсутствия пыли) выглядит использование мощной дрели или перфоратора со специальной насадкой (краскосниматель) для сбивания краски. Она представляет собой стержень, на котором закреплены свободно свисающие с него кусочки цепи (обычно их насчитывается два или три).
В «легком» варианте на стержне между двумя шайбами зажимаются три достаточно легких куска не слишком толстой цепочки (они крепятся за крайние звенья). В «усиленном» – на стержень нанизывается среднее звено уже относительно толстой цепи. С каждой стороны стержня должно находиться одинаковое количество звеньев, иначе нарушится баланс насадки.
Принцип работы краскоснимателя прост. Во время вращения стержня, зажатого в дрель, центробежная сила выпрямляет цепочки и бьет ими по стене. Каждый такой удар сбивает крошечный кусочек краски, но из-за того, что скорость вращения дрели измеряется в тысячах оборотов в минуту, производительность работы получается довольно неплохая. Стена очищается от краски, что называется, прямо на глазах.
При работе краскоснимателя на цепь воздействуют повышенные нагрузки. Это приводит к тому, что через какое-то время крайние звенья начинают отлетать. После того, как оторвется одно звено, нужно обязательно убрать по звену и в других кусках цепи.
Чем меньше звеньев в цепи остается, тем менее эффективно работает краскосниматель. Предел, после которого его лучше поменять – три звена с одной стороны.
- При работе с насадкой-краскоснимателем нужно обязательно пользоваться защитными очками и перчатками.
- Использование коронки
- В том случае, если вам нужно удалить краску с небольшой площади (например, несколько фрагментов, оставшихся после зачистки стены крацовкой), можно воспользоваться насадкой для перфоратора – коронкой.
Коронки обычно используются для того, чтобы пробивать в стенах отверстия большого диаметра. По их краям наплавлены зубцы из твердого сплава. Для обдирки краски из середины коронки нужно вынуть находящийся там бур (он закрепляется винтом), который в этом случае только мешает.
Коронка по бетону Werk 75 мм SDS+
Коронку прижимают зубцами к пятну краски перпендикулярно стене. Вращаясь, она «счесывает» краску. Лучше всего использовать коронку для кирпича, а не бетона: краску она обдерет точно так же, а стену повредит меньше.
Применение зачистного фрезера
Этот электроинструмент весьма недешев, но эффективен. Зачистной фрезер специально создан для быстрой (а в случае применения пылесоса – практически беспыльной) очистки стен от различного рода нанесенных на них материалов, в том числе от масляной краски.
В зачистном фрезере используются специальные режущие головки с алмазными кругами и твердосплавными фрезами. Они просто-напросто снимают (сошлифовывают) верхний слой стены вместе с краской.
Альтернативные способы
Справедливости ради упомянем еще о двух вариантах очистки бетонной стены от масляной краски. В первом из них слой краски разогревается с помощью строительного фена (также называется термофеном и техническим феном). Размягчившаяся краска тут же снимается обычным шпателем.
Во втором варианте, на стену наносится так называемая смывка – едкая субстанция, от которой даже засохшая краска вздувается и идет пузырями. Характерной особенностью обоих способов является то, что при их использовании выделяются весьма вредные для здоровья, едко пахнущие газы.
Поэтому использовать эти варианты в ограниченном объеме ванной комнаты очень нежелательно.
Электроинструмент для монтажа подвесного потолка
Поскольку при монтаже всех видов подвесных потолков (не путать с натяжными!) необходимо пробивать отверстия в бетоне под дюбели, резать оцинкованный профиль и закручивать саморезы – набор электроинструмента во всех этих случаях будет один и тот же. В этом случае вам жизненно необходимы перфоратор, болгарка и шуруповерт.
Перфоратор Einhell BT-RH 1600
Некоторые «мастера» говорят о том, что вместо перфоратора для данного вида работ вполне можно приобрести ударную дрель, но данное утверждение является, мягко говоря, сомнительным.
В отличие от перфоратора, который пробивает бетон практически «сам по себе», ударная дрель будет бить стену лишь тогда, когда вы крепко прижимаете ее к поверхности (чем меньше вы ее прижимаете, тем слабее бур бьет по стене).
А теперь представьте, что вам нужно пробить значительное количество отверстий не просто в стене под потолком (что уже неудобно), а и в самом потолке. И при этом – усиленно придавливать к нему дрель.
Запомните: для работы с бетонным потолком оптимальным вариантом является перфоратор с функцией сверления, а не дрель с функцией удара. Разница в цене многократно окупится сэкономленным временем и комфортом в работе.
При работе перфоратором не нажимайте на него слишком сильно. Нужно крепко фиксировать инструмент в руках, но не столько прижимать его к поверхности, сколько направлять в нужную сторону.
Угловая шлифмашина DWT WS08-125T
Болгарка с тонким отрезным кругом является весьма комфортным инструментом для обрезки и точной подрезки металлического профиля, использующегося для монтажа подвесного потолка. Она сбережет вам значительное количество сил и времени.
Для работы с болгаркой нужно обязательно надевать защитные очки, а если есть возможность – и перчатки. Во избежание неприятных моментов, металлический профиль во время резки нужно прочно фиксировать, приподнимая его над полом так, чтобы диск болгарки не касался напольного покрытия или плитки.
При работе с шуруповертом обязательно следите за тем, чтобы биты для закручивания саморезов были новыми, с четкими, «не зализанными» гранями. Такая бита хорошо фиксирует саморез, при вкручивании его не нужно придерживать. Это существенно облегчает работу по монтажу металлического профиля.
- Сетевой шуруповерт Triton-tools ТШС-300
- Кроме этого, очень желательно выставить на шуруповерте нужное усилие крутящего момента – так, чтобы инструмент доворачивал саморез до конца, но не стремился «утопить» его в профиле.
- Электроинструмент, необходимый для работ в ванной комнате
- Игорь Тихий
Специально для Rozetka.com.ua
Перфораторы с насадкой зубилом
Пришло время делать капитальный ремонт в квартире, а Вы не знаете, какие купить инструменты? Вы хотите проложить проводку к новым розеткам и не можете выбрать необходимое приспособление? С этими задачами можно справиться перфоратором.
Большой ассортимент зубил и сверлящих элементов, облегчат задание, так как проделывать дыру под провод или коммуникации вручную или отбивать плитку в ванной комнате, как минимум, трудозатратно.
Сегодня мы рассмотрим, какие существуют зубила и что с ними делать.
Назначение
Сделать ремонт в доме без использования перфоратора намного сложней. Перфоратор — инструмент, предназначение которого — обработка каменных или металлических поверхностей.
Он применяется для того, чтоб отбить старую отделку, пробить отверстие для проводов и т. д. Для этого ему необходимо правильно подобрать зубило по бетону.
Это металлорежущее приспособление для камня и металла, которое с виду как длинный цилиндрический стержень.
Оно состоит из двух частей:
- рабочая режущая кромка (разрезает основу);
- затыльник – конечная часть, которая крепится к перфоратору.
Зубило перфоратора имеет много отличий от слесарного. Один конец приспособлен так, чтоб крепить зубило к перфоратору. Для небольших приборов (до 5 кг) применяют хвостовик SDS , что используется для работы с бетоном, железобетоном, с другими трудными в обработке основами; для средних (5-12 кг) – SDS-max, для больших (больше 12 кг) применяют крепление НЕХ, которое состоит из шести граней.
Зубило для металла – это прибор с прямоугольным сечением, который оборудован четырьмя режущими кромками.
Виды зубил
Форма используемого инструмента варьируется от того, как и где его будут применять. Преимущественно зубила классифицируют по форме:
- Пика – выглядит как конус или пирамида с острым концом. С ее помощью пробивают отверстия в кирпичной или бетонной основе (если нет коронки), удаляют старые стройматериалы. Отлично подходит для работы с армированным бетоном. Она оставляет рваные края, поэтому ее использование не рекомендуется.
- Лопатка – выглядит как отвертка изогнутой формы, режущая кромка широкая и тонкая. С помощью такого зубила снимают старый отделочный материал (например, штукатурка), старый асфальт. Могут выглядеть как огородная лопатка.
- Плоское – имеет вид отвертки с заостренным кончиком. Это самый распространенный и старый вид. Режущая кромка варьируется в пределах 1-4 см. Чем меньше величина, тем сильнее усилия необходимо прилагать при работе.
- Специальной формы (штробер) – это полукруглая лопатка, которая имеет изогнутую форму. Зубилом пробивают стенные каналы для проводки. На этих инструментах располагают крылья вдоль, что делает работу более удобной. Эти крылья опираются на стенку для регулировки глубины. Края в отверстие после окончания работы остаются ровными. Диаметр инструмента может варьироваться, поэтому они подходят как для штроблениия дырки под провода, так и для прокладки трубы. Такое долото может быть не только U-образной формы, но и другой, например, загнутая вверх лопатка, что используется для того, чтоб удалить старые швы в кладке кирпича.
Применяемый инструмент — Электрик на дом в Одинцово
Многие заказчики, при звонке по телефону часто задают вопрос о том, какие приборы и инструмент у меня есть для выполнения электромонтажных работ. Чаще всего этот вопрос связан с горьким опытом обращения к непрофессиональным или ЖЭКовским электрикам.
Всем всегда приятно вызвать электрика, который приедет и отремонтирует электропроводку, заменит розетку или повесит люстру, а не придет с перегаром, потратит ваше драгоценное время, и в итоге скажет, что у него чего-то нет и он сделать ничего не может.
Иногда, люди меня встречают с приготовленным инструментом для проведения работ и очень удивляются, что у меня есть с собой все необходимое. Это говорит только о том, что они никогда ранее не видели профессионального электрика.
Сейчас я хочу немного рассказать про свой инструмент, которым я постоянно пользуюсь при выполнении электромонтажных и ремонтных работ. Профессиональный электрик просто обязан иметь профессиональный инструмент и приборы для выполнения любых задач по своей специализации.
Также эта страница будет полезна как начинающим так и уже давно работающим электрикам. По статистике посещения моего сайта, на эту страницу попадают люди со всего мира по запросу «профессиональный инструмент электрика». Профессиональные мастера постоянно находятся в поиске нового инструмента, который позволит работу делать быстрее, а сил на эту работу затрачивать меньше.
Итак, самый главный инструмент любого электрика это индикатор напряжения. Для себя я выбрал индикатор Fluke T-150. Очень удобен в работе. Его не надо ни включать ни выключать. Нужно проверить наличие напряжения — прикоснулся щупами и если напряжение есть, то на экране сразу отобразится величина этого напряжения.
Если нужно прозвонить цепь — также ничего включать не надо. Индикатор показывает направление вращения в трех-фазной сети и определяет фазу. Еще им можно продиагностировать УЗО, но для этого придется нажать разом две кнопки. Прибор — просто супер. Выбор пал на Fluke потому, что приборы данной фирмы считаются чуть ли не самыми надежными во всем мире.
У электрика должен быть очень надежный индикатор напряжения.
Для бесконтактного определения наличия напряжения в кабеле или в розетке я пользуюсь вот таким прибором. Очень удобно когда не подписаны автоматы в щитке. Положил на кабель или воткнул в розетку, он начинает пищать сигнализируя о наличии напряжения. Звук довольно громкий. Идешь к щитку и начинаешь поочередно выключать автоматы. Как звук пропал значит нашел нужный автомат
Следующий по важности (для меня) прибор — это токоизмерительные клещи. Этими клещами можно померить ток до 200А, а также измерить ток утечки. Если в щитке нужно найти кабель с утечкой тока, то эти клещи сокращают поиски в разы. А если заказчик захочет поставить УЗО на вводе, то с помощью клещей легко убедиться в успехе этой затеи.
Приборы для поиска скрытой проводки, обрывов проводов и коротышей в стенах, полах и даже в земле. Наличие этих приборов дает мне огромное преимущество перед другими электриками при поиске скрытых повреждений. Хотя иметь такие приборы — это одно, а уметь ими пользоваться — это совсем другое.
Для диагностики иногда требуется тепловизор. Он также имеется в наличии. Открыл щиток, навел тепловизор, и все греющиеся автоматы и плохие контакты как на ладони. незаменим при диагностике теплых полов. НО! Рентабельность данного прибора стремится к нулю. Он себя сможет окупить примерно лет за 10, но для дома и друзей очень востребован.
- Для измерения сопротивления изоляции я использую мегаомметр. Иногда, при измерении на пределе 5000 В можно услышать в каком месте находится повреждение
В последнее время среди профессионалов считается хорошим тоном иметь в наличии профессиональные ножи для снятия изоляции и разделки кабелей. Вот мой набор этих самых, знаменитых ножей. Они действительно зачищают кабели исключая возможность повреждения жил. Значительно экономят время и сохраняют силы и нервы. Но пальцы ими порезать можно. Так что и здесь нужно быть аккуратным
В дополнение к супер-ножам идет зачистная машина для проводов «стриппер». Это супер зачищалка. Очень легкая и удобная в работе. У меня она в работе уже долгие годы и работает как швейцарские часики. За все это время я пару раз подтачивал ножи и раз пять полностью разбирал и чистил. Разбирается стриппер легко, а вот на сборку уходит много времени.
- В качестве шуруповерта я для себя выбрал 12-ти вольтовый шуруповерт фирмы Bosch со съемными насадками.
- Также всегда с собой мини болгарка.
- При необходимости беру с собой лобзик или сабельную пилу из той же 12-ти вольтовой линейки
В качестве повседневного перфоратоа я выбрал аккумуляторный перфоратор. Работа без проводов становиться намного быстрее и еще более удобной. Теперь проводной перфоратор в основном пылится на полке и используется только для работы с коронкой или если нужно сверлить большое и длинное отверстие в бетоне. Если кому интересно: Одного аккумулятора хватает просверлить 40 см бетона 12-ти мм буром
Иногда приходится работать в слабоосвещенных местах или в полной темноте. Тут на помощь приходит налобный фонарик LED LENSER. Фонарик очень ярко освещает рабочую зону, его луч при фокусировке бьет на 170 метров.
Единственный недостаток — быстро садятся батарейки. Энерджайзера хватает часа на три — четыре свечения. Но комфорт при работе с этим фонариком на высоте.
Сейчас я приобрел три комплекта аккумуляторв 1000 мА и резко сократил затраты на батарейки
Далее начинается тяжелая техника. Такая как штроборез. Многих заказчиков привлекает наличие у электрика штробореза с пылесосом.
Для мелких работ, когда нужно проштробить метр — два, я беру с собой маленькую болгарку с кожухом для подключения пылесоса (будет на фото ниже). Штроборез позволяет делать ровные штробы.
Ровная, аккуратная штроба всегда радует глаз заказчика. Электромонтаж без штробореза — это нечто.
- Для работы со штроборезом необходим пылесос
Для резки глубоких штроб имеется бороздодел. Позволяет пилить бетон как масло на глубину до 60 мм. Очень удобно таким бороздоделом вырезать углубления для подрозетников в монолитном бетоне с арматурой, но весит гад очень много. Долго не поработаешь
Для небольших работ я приделал кожух с трубкой для пылесоса к маленькой болгарке. Этой болгаркой режу и стены и металл и все что угодно. Маленькой болгаркой удобно допиливать в углах после штробореза. Или взять ее с собой для проведения небольших объемов работ. Штроборез все-таки больше по размеру и по весу. А для меня чем меньше и легче, тем лучше
- Ни одна работа не обходится без перфоратора. Для небольших работ я использую перфоратор Макита SDS+
- А для прочного бетона я пользуюсь перфоратором побольше, тоже Макита, но SDS-MAX. Бетон крошит влегкую
При монтаже контура заземления приходиться много пилить металла. Для этого очень кстати болгарка с 230 диском, тоже Макита. Макита — очень удобный и надежный инструмент. Главное следить и ухаживать за ним
Самый важный инструмент при монтаже контура заземления — это кувалда. Кувалда Stanley достойно себя зарекомендовала. Похоже секрет в ее ручке. До этой кувалды мы переломали кучу кувалд с деревянными ручками. В итоге решил раскошелиться и купить получше — и не ошибся. Отличная кувалда.
Лопата — самая обычная одноразовая. Покупал разные, но всех их хватает на один — два, иногда три контура. Ну, а для сварки контура — сварочный инвертор Ресанта. С его помощью я еще свариваю провода в распаячных коробках при электромонтаже.
Конечно же только в тех случаях, если этого очень хочется заказчику
Ни один контур заземления не должен оставаться без измерений. Для этих целей я прикупил измеритель сопротивления заземления, просто необходимый при монтаже контура заземления, а также для измерения уже имеющегося контура защитного заземления.
Прибор внесен в госреестр и выдает точно такие же результаты, как и прибор аттестованной электролаборатории. Проверял сей факт на одном из контуров своего изготовления. Результат оправдал доверие. Разность в замерах составила 0.02 Ом. Люди заботящиеся о своей безопасности не жалеют денег на проведение измерений, т.к.
это довольно дешевая услуга. Также предварительный замер сопротивления заземления необходим тому, кто сделал контур сам и ждет электролабораторию для получения акта. Ведь, если сопротивление будет больше чем положено, то придется оплатить выезд, усилить контур и снова в неизвестности ждать электролабораторию. А цены там космические.
Осенью 2016 г. выезд одинцовской электролаборатории для замера сопротивления контура стоил 6500 рублей
При работе в деревянных домах незаменимым помощником является многофункциональный инструмент. Позволяет аккуратно подпилить или подрезать то плинтус, то брусок. В деревянном полу удобно вырезать лючок при поиске к.з. Потом вырезанный лючок можно вставить на место. Получается аккуратно и практически незаметно
Для разметки мест под подрозетники, трасс, для установки люстр и бра я пользуюсь лазерным уровнем. Он помогает разметить все с большой точностью.
- При выезде на объект для подсчета стоимости электромонтажных работ я всегда беру с собой лазерный дальномер. Он позволяет по-быстрому составить план с размерами помещения для более точного расчета стоимости работ
- Часто при проведении электромонтажных работ необходимо опрессовывать провода. Для этих целей я использую различные пресс-клещи
Гидравлический пресс также необходим для электромонтажа. Пользуюсь им очень редко. Но без него никак
Когда отключено электричество и нужно что-то где-то спаять, помогает газовый паяльник. Одной заправки хватает минут на 10 беспрерывной работы. Если включать только при необходимости, то хватает на долго. Раньше я считал, что газовые паяльники — это туфта. Но попробовав, я изменил свое мнение. Теперь даже дома, когда есть электричество, я все равно пользуюсь этим газовым паяльником.
А это сумка с инструментом электрика. Раньше пользовался ящиком для инструмента и приходилось постоянно в нем рыться или весь инструмент вываливать на пол. С сумкой стало работать намного комфортнее. Сумка имеет много карманов и все инструменты всегда под рукой.
В ней находится только самый необходимый инструмент для ремонта электропроводки. Набора инструмента этой сумки хватает в 98% случаев.
Для остальных случаев отдельно имеется маленький чемоданчик с шестигранниками, звездочками, головками и всяким редко используемым инструментом, который постоянно находится в машине.
При необходимости я беру из него те же звездочки и кидаю в боковой карман сумки (для этого пару наружных карманов всегда пустые), внутри места хватает чтобы положить Аккумуляторный перфоратор с шуруповертом и двигаться на вызов всего лишь с одной сумкой
Сделал подсветку в сумку. Ну очень полезное дополнение. Кому интересно как делал можете посмотреть в инстаграме #89175704011
У профессионального мастера должен быть только профессиональный инструмент, чтобы он мог выполнять поставленные задачи профессионально, качественно, затрачивая минимум времени