Сгорела эконом лампа? Проще всего её выбросить в мусор, ну а можно из неё сделать … другую, а если ламп сгоревших накопилось несколько, то можно заняться и …. ремонтом.
Если вы хотя бы раз держали паяльник в руках, то эта статья для Вас.
Вы сможете включить лампу дневного света до 30 Ватт, без стартёра и дросселя, с помощью маленькой платки снятой с нашей эконом лампы. При этом она будет зажигаться мгновенно, при понижении напряжения не будет ‘Моргать’.
- Данная лампа перегорает двумя способами:
- 1) горит электронная схема
- 2) перегорает спираль накала
- Для начала выясняем что же произошло: Вот экономка. Поддев отверточкой в местах указанными стрелками (собрана на защелках)
Необходимо её разобрать вот так:
Отключаем колбу:
Откусываем провода питания. Прозваниваем накалы колбы (для принятия решения выбросить колбу или нет)
Мне не повезло, перегорели обе спирали накала (первый раз в моей немалой практике, обычно одна, а когда сгорает схема то и ни одной). В общем если хотя бы одна сгорела колбу выбрасываем, если нет, то она рабочая, а сгорела схема.
Рабочую колбу отлаживаем на хранение (до следующей сгоревшей экономки) и потом к рабочей схеме цепляем колбу. Так из нескольких делаем 1, а может и больше (как повезёт).
А вот вариант изготовления лампы дневного света. Можно подключить, как и 6 Ваттную лампу с «китайского» фонаря (например, я обмотал её пластиком с зелёной бутылки, а схему спрятал в сгоревшее зарядное для мобилки нокиа и получилась классная подсветка для аквариума):
так и 30 Ваттную лампу дневного света:
Да уж писатель с меня….. ну да ладно.
Припаиваем четыре провода (толстые не стоит):
которые будут идти на накалы (сразу продумайте, как и что куда будет монтироваться),
и два на сетевую вилку, подключаем лампу:
… в розетку и вот, она горит
Пробуйте но аккуратно напряжение 220 вольт ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ !!!
Практическая электротехника и электроника
Ремонт энергосберегающих ламп своими руками
Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В этой статье хочу поделиться с Вами, как отремонтировать энергосберегающую лампу своими руками не зная принципиальной схемы устройства.Идея с ремонтом возникла тогда, когда вышла из строя одна из ламп, проработавшая около месяца.
Хотя если верить производителю, то срок службы у энергосберегающих ламп просто огромен. Купил себе лампу, отдал деньги и радуйся. Она тебе и светит и электроэнергию экономит!
А так как энергосберегающие лампы стоят не дешево, и один раз в месяц покупать лампу за 5 – 8 зеленых, мне показалось расточительно. Какая тут может быть экономия? Даже получается дороже.
Как обычно полез в интернет, а там оказывается, что «наши» люди такие лампы уже ремонтируют давно. Причем успешно. Вот и сам решил попробовать.
1. Разбираем энергосберегающую лампу
У лампы, которую начал разбирать, надломил нижнюю часть патрона, поэтому будьте осторожны, если будете половинить любую энергосберегающую лампу. Но это не беда – устраняется.
Когда лампа уже будет отремонтированна и собрана, прикладываем оторванную часть на место, и паяльником пропаиваем трещены. Можно приклеить — кому как удобно.
Половинить энергосберегающую лампу лучше всего рабочей частью отвертки. Внутри патрона есть специальные защелки, которые надо будет отщелкнуть. Если Вы когда-нибудь разбирали пульт дистанционного управления или сотовый телефон, то это похожая процедура.
Только здесь делаете так: вставляете рабочую часть отвертки между двух половинок, и крутите отвертку вправо или влево. Когда щель увеличится, в нее можно вставить еще одну отвертку, а первой немного отступаете, вставляете в щель и опять проворачиваете. Здесь самое главное, как в пульте дистанционного управления — отщелкнуть первую защелку.
Когда у Вас в руках окажутся две половинки, раздвигайте их осторожно. Здесь не надо торопиться, можно оторвать провода.
Перед Вами окажется плата электронного блока, которая одной частью связана с цоколем, а другой — с колбой лампы. Сама плата электронного блока – это обыкновенное пускорегулирующее устройство, которое обычно установлено в старых светильниках дневного света. Только здесь электроника, а там дроссель и стартер.
2. Определяем степень повреждения лампы
Первым делом осматриваем плату с обеих сторон и визуально определяем, какие из деталей явно повреждены и подлежат замене.
Со стороны радиокомпонентов видимых нарушений не было, а вот со стороны дорожек, где расположены SMD компоненты, видны два резистора R1 и R4, которые однозначно надо менять.
Здесь еще с правой стороны резистора R1 отгорел кусочек дорожки. Это может говорить о том, что в момент включения лампы или во время ее работы, вышел из строя элемент схемы, от чего произошло замыкание в схеме.
Первый осмотр не очень обнадежил. Если горят резисторы и дорожки, то это говорит о том, что схема работала в тяжелом режиме, и заменой только этих резисторов мы не отделаемся.
3. Определяем неисправные элементы на плате пускорегулирующего устройства
Предохранитель
В первую очередь проверяем предохранитель. Найти его легко. Одним концом он припаян к центральному контакту цоколя лампы, а вторым к плате. На него надета трубка из изоляционного материала. Обычно при такой неисправности предохранители не выживают.
Но как оказалось, это не предохранитель, а пол ваттный резистор сопротивлением около 10 Ом, причем был сгоревшим (в обрыве).
Определяется исправность резистора легко.
Мультиметр переводите в режим измерения сопротивления на предел «прозвонка» или «200» и производите замер. Если резистор-предохранитель целый, то прибор покажет сопротивление около 10 Ом, ну а если покажет бесконечность (единицу), значит, он в обрыве. Как измерить сопротивление можно прочитать здесь.
Здесь один щуп мультиметра ставите к центральному контакту цоколя, а второй к месту на плате, куда припаян вывод резистора-предохранителя.
Еще один момент. Если резистор-предохранитель окажется сгоревшим, то когда будете его выкусывать, старайтесь откусить ближе к корпусу резистора, как показано на правой части верхнего рисунка. Потом к выводу, оставшемуся в цоколе, будем припаивать новый резистор.
Колба (лампа)
Далее проверяем сопротивление нитей накала колбы. Желательно выпаять по одному выводу с каждой стороны. Сопротивление нитей должно быть одинаковым, а если разное, значит, одна из них сгорела. Что не очень хорошо.
В таких случаях специалисты советуют параллельно сгоревшей спирали припаять резистор таким же сопротивлением, как у второй спирали. Но в моем случае обе спирали оказались целыми, а их сопротивление составило 11 Ом.
Следующим этапом проверяем на исправность все полупроводники – это транзисторы, диоды и стабилитрон. Если Вы не знаете, как проверить транзистор или диод, то прочитайте статью, как проверить транзистор мультиметром.
Как правило, полупроводники не любят работу с перегрузкой и коротких замыканий, поэтому их проверяем тщательно.
Диоды и стабилитрон
Диоды и стабилитрон выпаивать не надо, они и так прекрасно прозваниваются прямо на плате.
Прямое сопротивление p-n перехода диодов будет находиться в пределах 750 Ом, а обратное должно составлять бесконечность. У меня все диоды оказались целыми, что немного обрадовало.
Стабилитрон двуханодный, поэтому в обоих направлениях должен показать сопротивление равное бесконечности (единица).
Если у Вас некоторые диоды оказались неисправные, то их надо приобрести в магазине радиокомпонентов. Здесь используются 1N4007. А вот номинал стабилитрона определить не смог, но думаю, что можно ставить любой с подходящим напряжением стабилизации.
Транзисторы
Транзисторы, а их два — придется выпаять, так как их p-n переходы база-эмиттер зашунтированы низкоомной обмоткой трансформатора.
Один транзистор звонился и вправо и влево, а вот второй был якобы целым, но вот между коллектором и эмиттером, в одном направлении, показал сопротивление около 745 Ом. Но я значение этому не придал, и посчитал его неисправным, так как с транзисторами типа 13003 дело имел в первый раз.
Транзисторы такого типа, в корпусе ТО-92, найти не смог, пришлось купить размером больше, в корпусе ТО-126.
Резисторы и конденсаторы
Их тоже надо все проверить на исправность. А вдруг.
У меня еще оставался один SMD резистор, номинал которого небыло видно, тем более, что принципиальную схему этого пускорегулирующего устройства я не знал. Но была еще одна такая же рабочая энергосберегающая лампа, и она пришла мне на выручку. На ней видно, что номинал резистора R6 составляет 1,5 Ома.
Чтобы окончательно убедиться в том, что все возможные неисправности были найдены, я прозвонил все элементы на рабочей плате и сравнил их сопротивления на неисправной. Причем выпаивать ничего не стал.
В итоге, по цене вышло совсем не дорого:
1. Транзисторы 13003 – 2 шт. по 10 рублей каждый (в корпусе ТО-126 — взял 10 штук);
2. SMD резисторы — 1,5 Ома и 510 кОм по 1 рублю каждый (взял по 10 штук);
3. Резистор 10 Ом – 3 рубля за штуку (взял 10 штук);
4. Диоды 1N4007 – 5 рублей за штуку (взял 10 штук на всякий случай);
5. Термоусадка – 15 рублей.
4. Сборка
Здесь меня ожидал сюрприз. Но об этом по порядку.
В первую очередь выпаиваем сгоревшие, а затем впаиваем новые SMD резисторы. Здесь, что-либо советовать трудно, потому что сам толком не научился их выпаивать.
Делаю так: паяльником прогреваю обе стороны одновременно, при этом пытаюсь сдвинуть резистор с места отверткой или жалом паяльника. Если есть возможность, то грею с боковой части резистора и выдавливаю жалом, а если нет, тогда грею верхнюю часть и двигаю отверткой. Только делать это надо аккуратно и быстро, чтобы не отклеились проводники от платы.
На фотографии видно, что резистор прогревается с боку.
Впаивать SMD резисторы намного легче!
Если на контактных площадках остался припой, и он мешает установке резистора, значит, его убираем.
Делается это просто: держите плату под наклоном дорожками вниз, и к контактной площадке подносите угол кончика жала. С жала предварительно тоже снимаете лишний припой.
Когда площадка прогреется, будет видно, как припой перетекает на паяльник. Опять же, делать это надо быстро и аккуратно.
На место ставите резистор, выравниваете его и прижимаете отверткой, и теперь по очереди припаиваете каждую сторону.
Теперь выпаиваем неисправные и впаиваем новые транзисторы. В нужном корпусе транзисторов не нашел, а эти немного великоваты, но цоколевка выводов соответствует. Что уже не плохо.
Здесь откусываем выводы, приблизительно, как на картинке ниже.
Выпаиваете неисправный, и так же впаиваете новый. Один транзистор будет стоять к Вам «передом», а второй «задом». На картинке ниже транзистор стоит «задом».
И последним этапом припаиваем предохранитель-резистор.Откусываете вывод длиной, как на неисправном. Подпаиваетесь к выводу торчащему из цоколя, одеваете термоусадку, и только после этого, свободный вывод резистора припаиваем к плате на место.
Все готово. Но пока полностью лампу не собираем. Надо убедиться в ее работоспособности.
Еще раз внимательно осматриваем места, где производилась пайка и правильно ли установлены элементы схемы. Здесь нельзя ошибаться. Иначе весь процесс ремонта придется начать сначала.
Подаем питание на лампу. И вот тут у меня произошел хлопок. Рванул транзистор, причем с той же стороны, где неисправный прозванивался и вправо и влево. Ошибок в монтаже не могло быть – проверил несколько раз.
После хлопка потерял транзистор и резистор R6 номиналом 15 Ом. Все остальное было целое.
Опять разбираю рабочую лампу, и сравниваю сопротивление всех элементов. Все в норме. И тут вспомнил про транзистор, который был на половину исправный.
Когда такой транзистор выпаял с рабочей лампы и прозвонил, то оказалось, что между коллектором и эмиттером он так же показывает наличие сопротивления около 745 Ом в одну сторону. Тут стало ясно, что это не простой транзистор. Полез гуглить в интернет.
И тут на одном китайском сайте (ссылка удалена, так как сайт больше не работает) нахожу интересный материал про транзисторы серии 13003. Оказывается, они бывают простые, составные, с диодом внутри, и различаются только по последним 2 – 3 буквам, нанесенным на корпусе. В данном пускорегулирующем устройстве стояли составные транзисторы с диодом внутри.
Как оказалось, «неисправный» транзистор, у которого прозванивались коллектор и эмиттер в одну сторону, был «живой». И когда Вам придется менять транзисторы, вначале определите по последним буквам какой он – простой или составной.
Впаиваю новый транзистор, и между коллектором и эмиттером ставлю диод согласно приведенной схеме выше: катодом к коллектору, а анодом к эмиттеру.Вместо резистора SMD ставлю обыкновенный на 15 Ом, так как с таким номиналом эсэмдэшного у меня небыло.
Опять подаю питание. Как видите — лампа горыть.
Вот и все.
Теперь, когда будете ремонтировать энергосберегающие лампы, надеюсь, Вам пригодится мой опыт.Удачи!
Как отремонтировать энергосберегающую лампу? | Мастер Винтик. Всё своими руками!
Это происходит из-за преждевременного выхода лампы из строя. Но не спешите её выбрасывать — часто путём простых действий удаётся дать её новую жизнь. Вот как раз об этом сегодня я и хочу рассказать. Любые лампы и современные энергосберегающие лампы перегорают и выходят из строя, чаще из-за того, что перегорают спирали светящейся колбы, а ее электронная схема остается живой. И что мы чаще всего в этом случае делаем с энергосберегающей лампой? Да просто напросто выбрасываем, при этом даже не задумываемся, а нельзя ли ее как-нибудь применить? Мне случайно на глаза попался журнал Радио от 09.2009 года, в котором один мастер-очумелец, как раз и рассказывает о том, как применить сгоревшую энергосберегающую лампу.
Как уже говорилось люминесцентные и энергосберегающие лампы – это одно и то же, просто разрядная трубка более компактна. Производится огромное количество люминесцентных ламп, которые имеют разнообразную форму. Но суть в том, что все люминесцентные лампы не могут подключаться напрямую в сеть, поскольку они в этом случае просто перегорят. Для того чтобы этого не случилось, используют различные устройства, которые называются балластом.
Балласты могут быть электромагнитными (стартер и дроссель) или же электронными (электронный балласт).
Более выгоден второй вариант балласта, поскольку при протекании тока в электромагнитном балласте (дросселе) выделяется тепло, а за счет применения электронного балласта тепловые потери существенно снижаются и лампу становится более выгодно использовать.
Когда перегорает спираль светящейся колбы у энергосберегающей лампы в большинстве случаев электронный балласт остается в рабочем состоянии и его можно использовать при подключении других люминесцентных ламп. Вот как раз об этом и была статья (Не спешите выбрасывать энергосберегающую лампу) в журнале Радио.
У меня как раз имелась одна энергосберегающая лампа со сгоревшей спиралью, которую к сожалению еще и умудрились разбить и я решил повторить опыт мастера. К балласту от энергосберегающей лампы, можно подключить люминесцентные лампы мощностью от 18 до 30 Ватт.
Разборка энергосберегающей лампы
Возьмите энергосберегающую лампу, разберите ее, аккуратно поддевая отверткой соединительный элемент на защелках, расположенной в средней части электрической лампочки.
Чтобы добраться до электронного балласта энергосберегающей лампы, разберите ее таким образом, чтобы часть прибора с трубкой находилась отдельно от всей остальной части лампочки, соединяясь с нею лишь проводами.
Отделив верхнюю часть энергосберегающей лампы вместе с трубкой, откусывайте провода идущие от электронного балласта к лампе. Лампу убираем в сторону, лучше в целлофановый пакет, лампу остается только выбросить.
Для того, чтобы проверить работоспособность балласта, в большинстве случаев достаточно визуального осмотра.
Желая самостоятельно сделать балласт для люминесцентной лампы, не производите ни каких действий при подключенной к сети лампе.
Теперь на место откусанных проводов припеваем провода нужной длины.
Дальше или провода припаиваем к концам люминесцентной лампы. Одна пара проводов идет на одну сторону лампы, вторая на другую. Для того, чтобы обезопасить использование лампы выводы лампы конечно нужно заизолировать и для большей уверенности надеть крышки от пластиковых бутылок.
(Оговорюсь, поскольку иногда приходится сталкиваться с люминесцентными лампами и проверять их работоспособность, я не стал припаивать провода к лампе, а сделал переходник, который одевается на лампу. О этом можете прочитать в конце данной статьи.
)
Чтобы закрепить лампу в корпусе энергосберегающей лампы делают 4 отверстия сквозь них пропускают провода, и ими крепят лампу к корпусу. Провода идущие от балласта к краям лампы можно прикрепить прозрачным скотчем.
Для обеспечения электробезопасности и защиты электронного балласта нужно из пластмассы вырезать круг и закрыть им схему балласта.
Круг лучше всего приклеить.
Проверяем творение наших рук. Все работает. Конечно такую лампу в квартире не установишь, но для подъезда или гаража вполне может сгодится.
Кроме того, если для балласта сделать защитный корпус и вывести провода, то его можно будет монтировать в обычные светильники для люминесцентных ламп.
Электронный схема для проверки люминесцентных ламп
После того, как вы припаяли провода идущие на нити накала люминесцентных ламп их конечно же можно припаять к лампе, но мы сделаем по другому.
Воспользуемся тем, что разъемы питающие, такие устройства, как жесткий диск, идущие от блока питания компьютера практически подходят по отверстиям с расстояниями между стержнями люминесцентных ламп. Берем два таких разъема и вытаскиваем все провода с наконечниками. Рассверливаем и убираем лишнюю пластмассу.
Устанавливаем два крайних провода с наконечниками.
И пробуем одеть их на лампу, если все нормально, то спаиваем провода с наших разъемов и с дросселя и изолируем их.
«Делаю сам — расскажу как сделать вам!»
П О П У Л Я Р Н О Е:
- Регулировка и ремонт пластиковых окон своими руками
- Простая телевизионная антенна своими руками
- Жалюзи — римские и японские шторы своими руками
Сегодня почти у каждого в доме стоят пластиковые (металлопластиковые) окна. Со временем возникает вопрос: как отрегулировать пластиковое окно, как устранить провисание оконной створки и т.п.
Вызов профессионального мастера будет стоить не мало денег, а вот из статьи ниже, Вы узнаете схему регулировки оконной фурнитуры различных производителей, как делается регулировка пластиковых окон самостоятельно и этим самым сэкономите не мало денег.
Подробнее…
Телевизионная антенна «баночного типа»
Простую телевизионную антенну можно сделать всего за несколько минут из доступных предметов.
Нам потребуются: обычный экранированный телевизионный кабель (волновое сопротивление 75 Ом), две пустые металлические банки от газировки (с сохраненными ушками) и вешалка-плечики. Подробнее…
Жалюзи своими руками
Лето не за горами — жара. Чем-то надо закрывать окна. Так чтобы при этом было ещё и красиво! И вот попалась мне очень интересная статья. И окна от солнца закроют, и украсят любой интерьер. Знаете про что я? Это японские и римские шторы. Если кому интересно, то читайте эту статью и творите. Я уже даже материал для изготовления подсмотрела.
Подробнее…
Популярность: 7 845 просм.
Как починить сгоревшую энергосберегающую лампу
На первый взгляд, сгоревшую энергосберегающую лампу проще выкинуть, но существует и другой вариант: починить ее. Обычно такие поломки случаются из-за перегорания спиралей, в то время как электронная схема остается работоспособной.
Вот эту электронную схему и можно применить для починки других ламп. Люминесцентные и энергосберегающие лампы – это одно и тоже, только у вторых более компактная разрядная трубка. Люминесцентные лампы не подключаются напрямую в сеть, потому как они сразу перегорают. Чтобы это предотвратить используют балласты, электромагнитные или электронные.
Таким образом, из старой энергосберегающей лампы можно использовать электронный балласт для люминесцентной. К нему можно подключить осветительные приборы мощностью от 10 до 30 Ватт.
Для начала необходимо разобрать энергосберегающую лампу. Для этого аккуратно поддевается деталь на защелках, расположенная по середине. Необходимо разделить часть с трубкой и электронным балластом, чтобы их соединяли только провода.
Необходимо отрезать провода, которые идут к балласту. Верхнюю часть сразу выбрасывают. Далее на места откусанных проводов припаиваются новые необходимой длины. Далее они припаиваются к люминесцентной лампе каждая пара к разной стороне.
Выводы лампы изолируются, лучшим решением будет использование пластиковых крышек. Необходимо закрепить люминесцентную лампу в корпусе энергосберегающей.
Для этого в нем делаются четыре отверстия (по два с каждой стороны), через них идут провода, которыми конструкция скрепляется.
Чтобы коммуникации, идущие от балласта, не болтались в воздухе, их приклеивают к корпусу лампы прозрачным скотчем.
-
-
- Конечно, такую лампу нельзя повесить домой, зато она отлично впишется в подъезд или гараж.
-
Электронная схема для проверки люминесцентных ламп
Для изготовления такой схемы понадобятся разъемы, питающие жесткий диск. Они подходят для проверки, потому как их отверстия по расстоянию схожи с расстоянием стержней люминесцентных ламп.
Необходимо взять два разъема и вытащить все коммуникации из них. Далее разъемы рассверливаются и убирается лишняя пластмасса. Устанавливаются два крайних провода с наконечниками. Далее заготовку одевают на стержни лампы, если все подходит, то провода спаиваются с разъемов, дросселя или электронной схемы. Получается мини-тестер рабочих ламп.
Как самостоятельно починить светодиодную лампу?
Из экзотики в обыденность перешли такие источники света, как лампы LED. С появлением ярких светодиодов был только вопрос времени, когда же они заменят собой источники искусственного освещения, придут на замену менее эффективным лампам. И вот это свершилось, полки магазинов и витрины сайтов пестрят предложениями лампочек из светодиодов.
Их стали делать все кому не лень, поскольку для сборки такого источника света не требуется специфическое оборудование, все комплектующие производят по отлаженной технологии, а схемотехника обкатана и беспрецедентно проста. И вот вы стали счастливым обладателем LED лампочки, и какое-то время она радовала, но вдруг перестала работать.
Хорошо если эта лампочка фирменная с гарантией, т.к. ее можно поменять, если вдруг перестала работать раньше срока. А что делать если это продукция неизвестного китайского бренда, «Космос» или гарантия закончилась? Не спешите расстраиваться и выкидывать ее в мусор.
В этой статье мы расскажем, как осуществить ремонт светодиодной лампы своими руками, предоставив пошаговые инструкции и видео.
Знакомимся с устройством LED лампочки
Перед тем как приступать к ремонту лампочки на 220 либо 12 вольт, необходимо ознакомиться с ее устройством. Как уже говорилось выше, конструкция предельно проста. Лампу условно можно разделить на три части: корпус с цоколем и светофильтром, плата питания светодиодов, LED модуль.
Разобрав аккуратно корпус, перед вами откроется внутренности электронной схемы. В большинстве своем китайские производители недорогих устройств, таких как «кукуруза» и им подобных светодиодных светоизлучателей, устанавливают бестрансформаторные конденсаторные источники тока. В этих схемах конденсатор выполняет роль ограничителя тока и напряжения.
К сведению читателя скажем, что рабочее напряжение одного светодиода составляет 3.3 Вольта, а ток полупроводникового кристалла около 20- 50 мкА в зависимости от типа диода. Если эти параметры будут завышены, диод перегреется и кристалл пробьет, выйдет из строя.
Как же устроены лампочки LED. Последовательно в цепочку 50 — 60 светодиодов спаяны вместе, совместно образуя светоизлучающий элемент на напряжение 180 вольт. Силовой конденсатор с резистором ограничивает ток и напряжение до требуемого уровня.
Часто производители таких устройств идут на заведомый обман, и вот в чем: если увеличить ток через кристалл выше рабочего номинала, но в разумных пределах, то излучение от диода возрастет.
В связи с этим так же станет выше тепловыделение, с которым можно непродолжительное время бороться. Данная хитрость выгодно выделяет их на фоне конкурентов, ввиду большей яркости при одинаковой заявленной мощности.
Однако приводит к падению светоизлучения или разрушению со временем и горькому разочарованию пользователя.
Как починить вышедший из строя элемент?
Итак, имея представление об устройстве электронной схемы нашей светодиодной лампы, которая не работает, рассмотрим, как отремонтировать ее в домашних условиях.
Первым делом производим визуальный осмотр микросхемы и самих диодов. В 80% случаях поломкой является сгоревший светодиод. Чтобы осуществить ремонт, нужно сначала найти диод, который зрительно отличается от остальных, например, наличием выраженной черной точки, как показано на фото ниже, после чего заменить его на новый.
Видеоурок по ремонту светодиодной лампочки, в которой сгорел светодиод:
Как починить сгоревшую LED лампу с цоколем E27
Также может перегореть токоограничивающий резистор. Редко выходят из строя рабочие конденсаторы, своей поломкой выводя из строя остальные элементы LED устройства.
Раз вы изучаете данную страницу, мы надеемся что у Вас есть паяльник и минимальные понятия в электронике. Теперь о методике поиска неисправности.
Проверка диода возможна как мультиметром, так и кроной с ограничивающим резистором 1 кОм. Поочередно ставя проводки на выводы светодиода, исправный будет светить.
Мультиметр в положении прозвонка также заставит светодиод светиться, при соблюдении полярности.
Если со светоизлучателем проблемы не выявлено, тестером проверяем ограничивающий резистор, в большинстве схем его номинал около 100-200 Ом. Более сложный ремонт рекомендуем просмотреть на видео:
Также бичом современных схем является такое понятие, как «холодная пайка». Это когда со временем разрушается контакт в плохо залитом оловом месте пайки.
Цепь разрушается физически и разрывает целостность схемы, в результате чего светодиодная лампа не включается. Отремонтировать поломку можно путем повторного прогрева места контакта с нанесением на него флюса.
Редко встречающиеся неисправности — это пробой выпрямительного диода или конденсатора, который случается во время бросков напряжения. С помощью тестера можно установить это досконально. Выявив причину и заменив перегоревший элемент можно вернуть лампочкам рабочее состояние. Более подробно узнать о том, как проверить конденсатор, вы можете в нашей соответствующей статье.
В более дорогих LED устройствах вместо конденсаторного блока питания стоит импульсный источник питания, который автоматически подстраивается под напряжение в сети, и регулируя его, на выходе держит постоянное значение напряжения и тока, не давая кристаллам диодов перегреваться, обеспечивая долгую службу и постоянный световой поток.
Метод поиска неисправности практически не отличается от вышеописанного, и скорее всего это будет холодная пайка на каком-либо из элементов. Ремонт светодиодной лампы в этом случае не составит труда.
Если же диодная лампочка не загорается либо мерцает, далеко не всегда причина в ее неисправности. В большинстве случае мигание происходит из-за того, что она подключена к выключателю с подсветкой.
В этом случае решить проблему можно, заменив выключатель на обычный.
Также в качестве ремонта можно рассмотреть еще один простой способ исправить проблему — отключить подсветку на выключателе, отсоединив диодную лампочку в нем.
Однако иногда все же лампа может мигать, т.к. в ней что-то отошло, например, отпаялся провод от цоколя. В этом случае отремонтировать ее достаточно просто, по следующей технологии:
Что делать, если настольная лампа мерцает?
Идея для домашних мастеров
Прочитав нашу статью возможно у Вас возникнет такой вопрос, а можно ли самому собрать такой источник света? Можно, именно так я и сделал, до того как начал использовать заводские LED, и то в силу специфики люстры и дизайна.
Используя светодиодную ленту и переделанный электронный трансформатор, была изготовлена лампа на рабочий стол с двумя режимами работы. Позже изготовлен ночник на одном мощном трех вольтовом диоде и декоративном бра из шпагата.
Также можете узнать о том, как сделать LED лампочку в нашей отдельной публикации. Надеемся этой статьей мы вас заинтересовали, не только возможностью ремонта светодиодной лампы своими руками, но и идеей создания красивых и необычных источников света!
Как разобрать и отремонтировать энергосберегающую лампу?
В наше время выбор различных вариантов осветительных приборов огромен.
Нет смысла говорить о лампах накаливания – они медленно, но верно уходят в прошлое, уступая место на рынке более технологичным и экономичным «потомкам». Энергосберегающие лампы как раз и являются такими.
Разница между «лампочкой Ильича» и ЭСЛ примерно такая же, как между свечением восковой свечки и свечением в газовых лампах.
Их также называют компактными люминесцентными лампами. Они настолько прочно вошли в нашу жизнь, что сейчас уже невозможно представить квартиру, в которой бы не использовались подобные светильники.
Ведь даже несмотря на более высокую стоимость, по сравнению с лампами накаливания, экономия электроэнергии при использовании подобных ламп порой составляет 85–90 процентов.
Да и само название лампы говорит о том, что ее задача – сберегать энергию.
Однако порой и они преподносят неприятные сюрпризы. Хотя некоторые считают, что ЭСЛ чуть ли не вечная, через непродолжительное время энергосберегающие лампы выходят из строя. Иногда причиной становится отсутствие подачи питания на электронный балласт, иногда – сгоревшая спираль. Но они вполне подлежат ремонту, и в этом еще одно преимущество подобных осветительных приборов.
Возникает вопрос – как отремонтировать энергосберегающую лампу своими руками? Необходимо разобраться, при любой ли неисправности возможно ее восстановление, и по какой схеме это правильно сделать, не испортив лампу окончательно.
Стоит ли ремонтировать?
Схема КЛЛ
Ответить на вопрос, стоит или нет ремонтировать энергосберегающие лампы, каждый должен для себя сам. И дело здесь не в трудоемкости работы (схема энергосберегающей лампы несложна), а главным образом в наличии запасных частей, которые могут пригодиться.
Исправлять неполадки своими руками имеет смысл при условии, что скопилось несколько сгоревших ламп. В среднем из 10 вышедших из строя элементов можно собрать 2–3 рабочих. Ну а при наличии двух ламп начинать подобную работу нецелесообразно. Можно спросить у друзей, знакомых и родственников, нет ли у них сгоревших ЭСЛ и уже тогда, собрав необходимое количество, приниматься за ремонт.
К тому же нужно понимать, что если элемент отработал год-полтора, такую лампу смысла ремонтировать не будет. Уже не та цветопередача, да и часть энергии уже начинает трансформироваться в тепло. Целесообразен ремонт лишь тех ламп, которые вышли из строя в первые месяцы их службы.
С чего начать ремонт?
С чего начать ремонт энергосберегающей лампы? Для начала необходимо разобраться в устройстве подобного типа ламп (электрическая схема КЛЛ показана выше). Энергосберегающая лампа, равно как и любая другая из разряда люминесцентных газоразрядных приборов, в своей основе имеет 3 части:
- колба (непосредственно сам светящийся элемент);
- плата (или электронный балласт);
- цоколь.
Разъединение колбы и цоколя ЭСЛ
Поверхность колбы должна быть без сколов и трещин, в противном случае без ее замены не обойтись. Чаще всего, конечно, в отсутствии питания виновата поломка электронного балласта, но не стоит исключать и отгорание нити накаливания. Первое, что нужно – определить, чем вызвана неисправность, а уже после браться за ее устранение.
Необходимо понять, как разобрать КЛЛ. Сделать это можно ножом (как показано на рисунке), либо при помощи широкой плоской отвертки. Производить это действие нужно аккуратно, чтобы не повредить корпус лампочки. Конечно, если в процессе этой работы какая-то часть отломится, на последнем этапе ремонта, при сборке, ее можно будет приклеить либо припаять. Но это уже больше вопрос эстетики.
Внимательность нужна и после разделения. Провода, идущие от цоколя, очень короткие, а потому разбирать нужно как можно аккуратнее, иначе они могут оборваться. От колбы будет отходить две пары проводков – их необходимо отсоединить, после чего можно будет проверить нить накаливания на предмет разрыва мультиметром.
Так как внутри колбы находятся две нити накаливания, проверить нужно обе. Их прозванивают, определяя на разрыв, и если обе целы, то проблема поломки – в электронном балласте. Если же хотя бы одна из них сгорела, то балласт в норме и под замену идет колба.
Но все же есть небольшая хитрость в том, как починить лампу со сгоревшей спиралью. При условии, что в колбе со сгоревшей спиралью одна из нитей оказалась рабочей, нужно замерить ее сопротивление, подобрать резистор с теми же параметрами и впаять его параллельно сгоревшей нити, после чего вновь подать питание. Яркость лампы, естественно, будет уже не той, но все же ЭСЛ еще послужит.
Неисправность электронного балласта
Для начала требуется визуально осмотреть балласт на предмет трещин, сколов и т. п. Так возможно увидеть прогоревшие детали схемы, явно бросающиеся в глаза. Ну а при отсутствии таковых – снова в помощь мультиметр. Нужно прозвонить все главные элементы электронного балласта.
ЭСЛ в разобранном виде
Основные элементы, которые необходимо проверить тестером, следующие:
- Терморезистор (РТС) – защитное устройство с положительным температурным коэффициентом сопротивления, обеспечивающее «легкий старт» ламп без мигания в течении 2–3 секунд с прогревом спиралей электродов. Наличие РТС-компонента делает физически реализуемым достижение срока службы в 10 000 часов и более, делает его практически независимым от количества циклов включения-выключения лампы.
- Пусковой конденсатор – высоковольтный элемент, участвующий в процессе «поджига» лампы. Чем выше его номинальное напряжение, тем выше предел отказоустойчивости.
- Емкостной фильтр – сглаживает пульсации выпрямленного напряжения постоянного тока и обеспечивает работу без мерцания. В зависимости от модели имеет различный номинальный срок службы. Если он подобран неправильно, то быстро высыхает, теряет свои характеристики – лампа быстро выходит из строя.
- Токоограничительный дроссель – устройство, стабилизирующее и ограничивающее ток лампы.
- Переключающие биполярные транзисторы – являются ключевыми элементами электронного пускорегулирующего аппарата (ЭПРА), т. е. электронного балласта. В случае, если транзисторы подобраны неоптимально, они подвержены скорому пробою из-за перегрева, что влечет за собой выход из строя всей лампы.
- Плавкий резистор – защитное устройство, обеспечивающее экстренное отключение лампы от питающей сети и предотвращение воспламенения в случае перегрузок и короткого замыкания.
Также необходимо проверить и исправность диодного моста. Для этого нет надобности выпаивать его из ЭПРА, каждый диод можно прозвонить по отдельности на месте.
Производство ремонта
Электронный балласт
При обнаружении неисправности в одной или нескольких деталях, требуется выпаять неисправные, заменив их другими. Вот тут нам и помогут дополнительные неисправные энергосберегающие лампы. С каждой из них необходимо произвести те же действия, что и с ремонтируемой ЭСЛ, т. е. провести полную ревизию, чтобы понять, есть ли в наличии необходимые исправные детали.
Конечно, наилучшим будет вариант, при котором у одной из ламп сгорела нить накаливания, а у другой – электронный пускорегулирующий аппарат, проще балласт.
При таком везении нет необходимости перепаивать отдельные детали, достаточно просто заменить неисправный ЭПРА на рабочий. Если же такой возможности нет, то придется поработать паяльником. Конечно, обычным жалом выполнить такую работу не получится.
Этот вопрос решается наматыванием на жало медной проволоки. Оптимальное сечение меди – 4 мм. Таким паяльником уже можно выполнять мелкие работы.
В отличие от диодного моста транзисторы проверить на месте не получится. Как прозвонить? Да очень просто. Для начала их необходимо удалить с платы и только после этого прозвонить. В случае неисправности нужно выбрать подходящие по параметрам, причем сам тип транзистора в данном случае не имеет принципиального значения.
Конденсатор, если он сгорел, обычно видно невооруженным глазом. Он вздувается, либо на нем виден пробой. Так же как и с любой другой деталью, его нужно удалить, а на его место поставить подобный. В дешевых лампах, в основном производства Китая, выход из строя конденсатора является основной причиной неисправности энергосберегающей лампы.
Внешний вид конденсатора
Сборка отремонтированной лампы
Прежде чем приступить к сборке корпуса энергосберегающей лампы после ремонта, необходимо предварительно проверить ее. Чтобы не получилось так, что уже сделанная ЭСЛ не работает. Присоединив все провода, нужно вкрутить ее в патрон (делать это нужно до подачи питания). Если лампа загорелась и не мерцает – возможно продолжить сборку.
Имеет смысл прикинуть, войдет ли электронный пускорегулирующий аппарат на свое место в корпусе. При необходимости нужно подогнуть конденсаторы сопротивления, обращая внимание на то, чтобы нигде не было замыкания. После этого остается только восстановить целостность корпуса и подклеить надломленные (после неаккуратной разборки) куски.
По своей сути ремонт ЭСЛ своими руками – очень дешевое занятие, к тому же схему вполне реально просто запомнить. Детали для ЭПРА стоят 10–40 рублей, а потому есть смысл купить сразу несколько комплектов, чтобы при необходимости можно было быстро решить проблему.
Предотвращение поломок
Наиболее частыми причинами выхода из строя энергосберегающих ламп являются:
- Короткое замыкание. Эта напасть может произойти как по вине производителя (заводской брак), так и по причине недостаточного оттока тепла. При перегреве лампы или схемы балласта возможно нарушение изоляции, вследствие чего и произойдёт КЗ. Предотвратить подобное можно путем улучшения вентиляции и увеличения теплооттока.
- Пробой элементов электронного пускорегулирующего аппарата. Наиболее частая причина – недобросовестный производитель, который гонится за дешевизной, а также резкие перепады напряжения в сети. Если таковые часто имеют место, можно установить на вводе в квартиру стабилизатор, благо сейчас их ассортимент в магазинах электротехники огромен.
- Сгорание нити накаливания. Тут уж никаких советов по предотвращению быть не может, а потому, если это произошло, нужно либо менять лампу, либо ремонтировать.
Подводя итог написанному выше, можно сделать вывод, что ремонт энергосберегающей лампы в домашних условиях – не столь уж и трудное занятие. И, несомненно, починить вышедшую из строя ЭСЛ в разы дешевле, нежели покупать новую (не факт, что она окажется лучше предыдущей). А значит, всегда есть на чем сэкономить.
Как отремонтировать энергосберегающую лампочку + схема
Электрические лампочки с течением времени выходят их строя, в том числе и энергосберегающие. Просто так выкидывать лампы, содержащие ртуть, вместе с бытовыми отходами нельзя – для этого существуют пункты их утилизации. С одной лампочкой специально для её утилизации никуда не поедешь, поэтому у меня на даче скопилось много энергосберегающих ламп КЛЛ (компактная люминесцентная лампа).
Обращайтесь с энергосберегающими лампами осторожно, чтобы не разрушить или не повредить колбу в процессе установки. Находящиеся в колбе пары ртути ядовиты!
Как устроены энергосберегающие лампы
Не все знают, что за свечение трубки энергосберегающей лампы отвечает электронная схема, находящаяся в основании (между цоколем и трубками) самой лампы.
Этот класс ламп имеет две поломки: перестаёт функционировать ЭПРА (электронный пуско-регулирующий аппарат) либо перегорает спираль люминесцентной трубки.
Возможен и третий вариант, когда выходит из строя и электроника, и сама лампа, – в таком случае устройство. конечно, пойдёт на утилизацию.
Варианты ремонта энергосберегающей лампочки в зависимости от поломки
Теоретически можно отремонтировать ЭПРА. Однако на практике этот вариант весьма трудоемок так как схема запуска и питания ламп маленькая по размерам, да и ремонт тучно много времени и терпения.
К тому же требуются запасные электронные компоненты, которые в розницу стоят недёшево. Порой в плате ЭПРА выгорает (в прямом смысле этого слова) много радиодеталей.
Из-за этого ремонт пускового устройства КЛЛ становится нецелесообразным – слишком большие потери и времени, и денег.
Мне интересен вариант, когда колба лампы мертва, а электроника жива. В этом случае можно заменить сгоревшую колбу исправной от другой подобной лампы, идентичной по мощности, но с неработающей схемой запуска. Лампы по своей форме могут отличаться и быть со спиральной, U-образной, кольцевой или линейной колбой, но принцип действия и схемы управления у них одинаковые.
Я решил дать этим лампам вторую жизнь – использовать электронную начинку от перегоревших ламп для новых светильников.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ВЫШЛО ИЗ СТРОЯ
При эксплуатации КЛЛ колба чернеет в тех местах, где располагаются спирали лампы. Если один из концов колбы чёрен, как уголь, и лампа не функционирует, вероятнее всего, что сама лампа вышла из строя. Но этот визуальный метод определения неисправности ламп не всегда точен.
Разбираем лампу. При вскрытии основания лампы извлекаем плату ЭПРА. Проверяем омическое сопротивление тестером (мультиметром): если две пары выводов люминесцентной колбы лампы «прозваниваются», то лампа жива, а ЭПРА нет.
Если какая-либо пара не «звонится», то колба лампы мертвя, надо осмотреть плату пускового устройства. Если выгоревших деталей нет. на 95% оно исправно.
Собираем светильник
В качестве примера хочу показать, как я изготовил два светильника, которые затем использовал для декоративной подсветки спальни на даче.
Приступил к подготовке необходимых компонентов для будущего светильника. Схема подключения ЭПРА к сети и к люминесцентной лампе очень проста (рис. 1).
Разобрал испорченные лампы и извлёк оттуда ЭПРА.
Заготовил из тонкого листового железа площадки для крепления будущего светильника.
Для ЭПРА взял корпусы отслуживших блоков питания. Из них удалил штепсели, а отверстия заделал холодной сваркой.
Приобрёл в специализированном магазине электротехники патроны (ламподержатели) под цоколь G5 и компактный выключатель.
Крепления для ламподержателей (патронов) из листового железа толщиной 0,5 мм.
Из 6-мм фанеры вырезал основания для будущих светильников. Овальное основание покрыл лаком, прямоугольное раскрасил.
Установил площадки крепления светильника в его основание и прикрутил их саморезами.
Установил корпуса ЭПРА и ламподержатели на основание светильника. Протянул медные провода ПВ-1 х 0,5 мм2 (0,75 мм2) для подключения ламп… …и ЭПРА. Патроны с одной стороны сделал подпружиненными.
- Установил сетевую колодку с выКлючателем соединил провода.
- Разместил электронику в корпусе и подключил, используя небольшие разъёмы.
- Подключил к колодке светильника сетевой провод с вилкой и установленным на нём проходным выключателем, поскольку светильник предполагается использовать в качестве бра.
Второй светильник — од лампы 20W с цоколем G8. ЭПРА в этом случае также подобрал под мощность устанавливаемых ламп.
Светильник с флуоресцентными лампами в действии. Осталось только установить световой прибор!
Как отремонтировать энергосберегающую лампочку своими руками (схема)
Схема подключения люминесцентной лампы посредством электронного пуско-регулирующего аппарата:
L1 —люминесцентная лампа; BL1 — ЭПРА.
Ремонт энергосберегающей лампочки – пошаговое фото
Ремонт энергосберегающей лампочки – видео
РЕМОНТ №2 энергосберегающей лампы / энергосберегающих ламп- ПРОСТО О СЛОЖНОМ – сможет каждый!