Компактная люминесцентная лампа (экономка) пользуется популярностью, по причине значительно меньшей потребляемой мощностью, по сравнению с традиционными лампами накаливания. Но, нередко возникает такая неприятная ситуация, как мигание экономок, что происходит при выключенном выключателе того или иного светильника. То есть люминесцентная лампа работает в нормальном режиме, но при отключении продолжает мигать, что, во-первых, доставляет неудобства, во-вторых, вызывает беспокойство относительно безопасности эксплуатации лампы в подобном режиме.
Ниже рассмотрим основные причины мигания компактных люминесцентных ламп и соответствующие способы решения данной проблемы.
Одна из наиболее распространенных проблем мерцания экономок – наличие в выключателе освещения данной лампы подсветки. Мигание в данном случае происходит потому, что цепь, питающая светодиод (или неоновую лампочку) подсветки при выключенном выключателе освещения, проходит через электронный балласт люминесцентной лампы.
Светодиод подсветки выключателя имеет большое сопротивление, поэтому экономка не загорается, а лишь предпринимает безуспешные попытки запуска: происходит зарядка/разрядка конденсатора электронного балласта люминесцентной лампы.
Как в данном случае решить проблему мигания лампы? Одним из вариантов решения данной проблемы является отключение подсветки в выключателе.
Следующий вариант позволяет оставить подсветку в выключателе, но он актуален для светильников с несколькими энергосберегающими лампами. В данном случае для устранения мерцания экономок достаточно заменить одну из ламп в светильнике, питающихся от одного выключателя, на обычную лампу накаливания.
Также, если есть желание оставить подсветку в выключателе, решением проблемы может быть выбор лампы другого типа, которая не будет мигать из-за наличия подсветки в выключателе – это лампа накаливания или галогенная лампа, рассчитанная на питание напрямую от бытовой сети 220 В.
Также причиной мигания экономки при выключенном положении выключателя может быть неисправный выключатель. Возможно, после отключения выключателя его контакты размыкаются не полностью и между ними небольшое сопротивление. В этом случае контакта не хватает для полноценной работы лампы, утечка тока приводит к мерцанию лампы.
Для того чтобы убедиться в том, что причиной мигания лампы является именно неисправный выключатель, необходимо снять крышку его корпуса и осмотреть работу его контактов при включенном/отключенном положении.
В случае обнаружения неисправности выключатель следует заменить или, при наличии возможности и соответствующих навыков, отремонтировать его, добившись полного размыкания контактов выключателя при выключенном его положении.
Нередко возникает такая ситуация: некоторые экономки при выключенном положении не мигают, а другие мигают. При этом подсветки в выключателях нет, а сами выключатели находятся в исправном состоянии.
- Причиной данного явления может быть ошибка в монтаже проводки, заключающаяся в том, что на разрыв в выключатель подведен нулевой проводник, а фазный подходит непосредственно к светильнику.
- Мигание лампы в данном случае происходит из-за возникновения потенциала между фазным проводником, который подведен к лампе и нулем, являющимся в данном случае емкостью относительно строительных конструкций, в которых проложена проводка.
- Продлеваем жизнь компактной люминесцентной лампе (экономке)
- Андрей Повный
Домашняя страничка Hopter-а
Компактные люминесцентные лампы постепенно отвоевывают сферу домашнего освещения даже в нашей стране. Они бы, наверное, завоевали его весь, если бы люди их правильно использовали!
В далеком 2001 году, то ли лампы накаливания стали делать совсем уж плохо, то ли скачки напряжения в электросети стали особенно большими, но я замучался каждый месяц покупать обычные лампочки, и рискнул купить свою первую «экономку».
Это было китайское поделье совершенно неизвестной мне фирмы (то ли «UO-DO», то ли «DO-UO» — не помню) мощностью 11 ватт.
На коробочке красовалось заверение, что это чудо эквивалентно по осветительным способностям обычной лампе накаливания в 55Вт.
Однако, на практике это оказалось намного хуже, чем 60-ка, которую я этой лампой заменил. «-Вот, блин!..» — подумал я, и поменял ее с лампочкой из настольной лампы.
Надо сказать, что в настольной лампе это китайское чудо нашло себя! Свет приятный по спектру («теплое» свечение 2700К), достаточно яркий для этих целей, и не «поджаривает» то, что оказывается под ней, потому что такие лампы практически не греются. Забегая вперед скажу, что как раз эта лампочка оказалась самой живучей, и проработала у меня 8 лет!
Однако, вернемся к моей истории. Лампочка в коридоре, ради которой я, собственно, и рискнул купить «экономку» по-прежнему оставалась обычной. Решив второй раз не скупиться, я купил аж 15 ваттную! К сожалению, это было опять «безродным» изделием, да еще и «холодного» свечения.
Во-первых, это чудо светило не лучше предыдущей, хотя должна была соответствовать аж 75Вт. Возможно, из-за того, что свет ее сильно отливал синюшностью, поэтому все казалось темнее, чем есть на самом деле — не знаю.
Во-вторых, примерно через месяц она натурально взорвалась с оглушительным грохотом и выбитыми электро-пробками! К счастью, мне удалось ее отремонтировать и обменять на 11Вт Brilux «3U-Mini» теплого свечения. Не буду тут разводить рекламу, но именно эти лампочки стали моим выбором, и только независящие от меня причины заставят меня искать другие.
Особенности, которые полезно знать
Компактные энергосберегающие лампы сильно отличаются от обычных ламп накаливания как по внутреннему устройству, так и по правилам эксплуатации. Некоторые особенности указаны прямо на упаковке, и о них говорят продавцы. Но есть и те, о которых можно узнать только после их длительной эксплуатации. На всякий случай перечислю все.
- Нельзя вкручивать и выкручивать такие лампочки держась за колбу. Дело в том, что колба вклеена в корпус очень небольшой своей частью, и ее очень легко выломать оттуда такими действиями.
- Нельзя использовать такие лампочки в светильниках с регулятором яркости. Любые люминесцентные лампы могут нормально работать только на полной своей мощности из-за физических основ получения света. Более того, пусковой ток таких ламп в сотни, а то и тысячи раз превышает рабочий, чего сами регуляторы яркости могут вообще не пережить.
- Нежелательно использовать такие лампочки в помещениях с высокой влажностью. Внутри очень компактного корпуса лампы есть электрические цепи с напряжением до 600 вольт, которое при высокой влажности приведет к ускорению коррозии компонентов схемы лампы и даже к электрическому пробою.
- Нежелательно использовать такие лампочки в условиях высоких или низких температур. Внутри очень компактного корпуса лампы и так довольно жарко. Колба лампы почти не греется, чего не скажешь об электронике. А для электроники перегрев — сильно сокращает срок ее службы. Низкая температура — наоборот — сильно сокращает срок службы колбы из-за физических основ получения света.
- Желательно использовать с такими лампочками выключатели, расчитанные на большой ток. Пусковой ток этих лампочек достигает 2 ампер (пиковая мощность более 4 киловатт) и, хотя такой ток течет всего доли секунды и только в момент включения, этого достаточно для обгорания контактов в выключателях, не расчитанных на такие токи.
- Желательно как можно реже включать такие лампы. Звучит, прямо скажем, по-идиотски, но суть, скорее всего, не в том, что вы подумали. 🙂 Срок службы, который написан на коробочке от лампы, это — срок эксплуатации лампы при непрерывном горении 8 часов в день. Каждое включение — стресс как для электроники, так и для элементов в колбе лампы, который сильно сокращает срок ее службы.
- Такие лампы не мерцают и работают совершенно бесшумно. Если «боковым зрением» вы замечаете мерцание, или слышите жужжание или писк из включенной лампочки — это верный признак неисправности.
- Полную яркость такие лампы набирают через 2 минуты после включения. Поэтому, дайте «экономке» прогреться, и только после этого сравнивайте ее яркость с лампой накаливания.
- Такие лампы дают более мягкие тени по сравнению с тенями от ламп накаливания. Из-за этого может показаться, что и светят они хуже. Нет, это — просто «оптический обман зрения». 🙂
Думаю, столь обширный перечень особенностей и есть главная причина того, что «экономки» еще не завоевали всю сферу домашнего освещения. Ведь, как оно получается? Человек однажды решается купить лампочку впятеро дороже обычной — внадежде сэкономить денег, а получаются одни убытки: и денег много потратил, и отработала такая лампочка не дольше обычной — «зачем платить больше?».
Конечно, в любом массовом продукте встречается брак. Но чаще всего — причина именно в неправильной эксплуатации! У меня «экономки» работают не менее года. Как правило — 2 года.
И это при том, что в коридоре, например, я включаю свет, когда становится темно, и выключаю его — когда иду спать.
А, вот, у моих родителей точно такие же лампочки выдерживали максимум 2,5 месяца, потому что они (не смотря на мои увещевания) «экономили» их — постоянно включая и выключая.
При таком раскладе, когда лампочка потребляет впятеро меньше электроэнергии, и работает минимум в 12 раз долше обычной — действительно получается экономия!
Как выбирать
«На вкус и цвет товарищей нет», как говорится. Поэтому, просто расскажу, какие бывают лампочки.
Прежде всего, «экономки» отличаются по размерам и форме корпуса и колбы, а также — по цоколю.
С «миньонами» надо быть особенно внимательными при выборе — они, как правило, крупнее своих традиционных собратьев, и попросту могут не поместиться в светильнике.
Однако, это касается и ламп с обычным цоколем.
Лучше всего постараться запомнить, сколько свободного места есть вокруг лампы накаливания в вашем светильнике, и взять ее с собой — чтобы в магазине проще было оценить: поместится или нет.
Выбор формы колбы — прежде всего — вопрос габаритов и личного вкуса. Но, на мой взгляд, при прочих равных, «U-образные» предпочтительнее, потому что «спиральные» половиной своей площади светят «сами в себя».
Второй очень важный критерий — «температура» света. Бывает: «холодный» (10000-7000К), «дневной» (6500-4000К), «теплый» (3000-2700К) и вариации между ними.
- «Холодный» («Cold») — это, можно сказать, «светло-голубой». При таком освещении все кажется синюшным, а люди начинают смахивать на несвежих трупов. Поэтому, таких «экономок» я уже несколько лет даже в продаже не видел. Не советую. Правда.
- «Дневной» («Daylight») — это, можно сказать, «белый». При таком освещении жить можно, но лично я чувствовал бы себя как в офисе. Лампы с такой температурой лучше использовать в тех случаях, когда важна правильная цветопередача, чтобы предметы выглядели так как есть. Но! В таких случаях надо обязательно обратить внимание на еще один параметр — «Ra». Это как бы процент, отображающий насколько свет лампы белый. Чем ближе это число к 100, тем более равномерный спектр у лампы. Бытовые лампы имеют Ra порядка 82, для профессиональных нужд можно использовать с Ra=95-97, но стоить это будет немало.
- «Теплый» («Warm») — это, можно сказать, «светло-желтый». При таком освещении лично я чувствую себя уютно. Это очень близко к освещению обычными лампами накаливания, и, скорее всего, придется по душе каждому, кто впервые решил попробовать «экономки» у себя дома.
Третий критерий — время пуска. Есть лампы, загорающиеся сразу после включения («Brilux», например), и загорающиеся через пару секунд после включения. Первые лично мне нравятся больше, но они больше боятся «клацанья» выключателем. Вторые — живут немного дольше первых, потому что производят пуск колбы после того, как «искрение» в выключателе закончилось.
Четвертый критерий — производитель. На текущий момент их превеликое множество. Не хочу никого из них рекламировать или критиковать — не мое это дело. Про свой выбор я уже говорил, хотя в нашем городе их давно уже «днем с огнем» не найдешь, к сожалению… А что касается остальных — поспрашивайте знакомых, которые пользуются «экономками» по поводу качества их лампочек и производителя.
В принципе, «экономки» именитых брендов не сильно отличаются по качеству и живучести от добротного «китая», зато стоят значительно дороже.
Самое главное — не верьте рекламе! Она врет!
Как починить
Как это не странно звучит, компактные люминисцентные лампы можно ремонтировать! Конечно, не любую поломку, но парочку самых распространенных — можно. Если, конечно, Вы хотя бы немного разбираетесь в электронике и умеете пользоваться паяльником.
Даже те, кто ничего не понимает в технике, наверняка уже поняли, что «экономка» — это не просто лампочка, а лампочка (колба) с электроникой (схемой управления колбой). Поэтому, все поломки делятся на неисправности в колбе, и неисправности в электронике лампы.
Разобрать компактную люминесцентную лампу довольно сложно. Корпус раскрывается как «Киндер-сюрприз», но этому очень мешают крепкие защелки, которых обычно 3 по окружности корпуса. Поперек одной из защелок проходит «ключ» (выемка на одной и выступ на другой половинке корпуса), препятствующий проворачиванию половинок корпуса относительно друг друга.
Соответственно, половинки корпуса нельзя «выкручивать» друг из друга, а необходимо воспользоваться тонким широким лезвием, которое сначала вставляется в щель между половинок корпуса, а затем, наклоняется к колбе, отковыривая верхнюю часть корпуса от нижней. Эти действия необходимо проделать по всей окружности, не давая защелкнуться корпусу ногтем. Также, важно помнить о том, что лампочка довольно деликатное изделие, и надо действовать аккуратно!
Неисправности в колбе исправить нельзя. Но и случаются они гораздо реже остальных. Можно сказать, в трех случаях: или производственный брак, или механические повреждения, или исчерпался ресурс колбы.
Признаки: если не считать случаев, когда вы ее просто разбили, признак такой поломки прост — лампочка не горит вообще никак. Убедиться, что это действительно колба, можно после разборки лампы просто прозвонив тестером нити накаливания.
На фото провода от нитей накаливания обозначены стрелочкой «1». Нитей накаливания две — по одной в каждом конце колбы — и имеют по два вывода.
Измерьте сопротивление между проводами от каждой нити накаливания. Это удобнее сделать со стороны печатной платы, отодвинув тканую изоляцию и оголив тем самым проводники.
Оно должно быть порядка 6-13 Ом (зависит от модели лампы) и примерно одинаковым у обоих нитей.
Если хотя бы одна нить накаливания оборвана или замкнута накоротко — колба свое отработала. Такую лампу лучше приберечь в качестве «донора» или источника запчастей для последующего ремонта таких же ламп.
Если же сопротивления нитей накаливания в пределах нормы, то неисправность в электронике лампы. Такую лампу тоже лучше не выбрасывать, а приберечь в качестве «донора».
Не забудьте пометить неисправную часть, чтобы не пришлось заниматься диагностикой, подбирая «донора» в последующих ремонтах.
Неисправность при запуске лампы — самая распространенная причина выхода из строя «экономок».
Признаки: лампа не горит, но в темноте видно оранжевое свечение в концах колбы со стороны корпуса. Как правило, эта ситуация возникает при включении лампы, которая «еще вчера отлично работала». Но бывает и вариант, когда прекрасно работавшая лампа вдруг гаснет, и остается только слабое оранжевое свечение внутри колбы.
Внимание: как можно быстрее выключите такую лампу! В таком состоянии включенная колба проживет максимум пару дней. А это значит, что чем быстрее вы выключите лампочку, тем большую часть ресурса вы ей сбережете, который в данной ситуации расходуется с катастрофической скоростью.
Виновником неисправности является шунтирующий конденсатор, обозначенный на фото стрелочкой «2». Конечно, схема и ее внешний вид может отличаться взависимости от модели лампы, но найти «виновника» очень просто: выводы этого конденсатора соединяют между собой по одному выводу от каждой стороны колбы. Если прозвонить его тестером, и окажется, что конденсатор замкнут накоротко — это точно он.
Перепешите на бумажку все надписи с этого конденсатора, и купите с десяток точно таких же про запас. Как правило, это «2n2 630V» или «2J222K«, и стоят они копейки. Заменить его тоже несложно — для этого не понадобится использовать «донора».
Неисправность при работе лампы — странно звучит, но и такое бывает. 🙂 Скажем так, это деффект, который может привести к более серьезной неисправности лампы и иногда даже к спец-эффектам с выбитыми электро-пробками. А может и не привести — просто очередные «китайцы» в очередной раз сэкономили на деталях.
Признаки: лампа горит, но от нее слышится негромкое жужжание.
Виновником неисправности является сглаживающий конденсатор, обозначенный на фото стрелочкой «3». Конечно, схема и ее внешний вид может отличаться взависимости от модели лампы, но найти «виновника» очень просто: это самая крупная «бочка» среди деталей, да еще и на длинных «ногах».
Внимание: если верхняя часть конденсатора (как раз на нее показывает стрелочка «3») не плоская, а вспучилась — этот конденсатор необходимо срочно заменить! Иначе, в скором времени, спец-эффекты с выбитыми электро-пробками вам обеспечены, а саму лампочку скорее всего придется выбросить.
В этом случае надо быть особенно внимательным по двум причинам. Первая: выводы конденсатора не равноценны — есть «+» и «-«, и их нельзя путать при установке детали на место. Вторая: «китаец» уже мог перепутать их при сборке лампы, и именно поэтому возник рассматриваемый деффект.
Самый простой и безопасный способ определить, куда какую ножку конденсатора впаивать — подключить к цоколю лампы любую исправную батарейку, и определить с помощью тестера, где на конденсаторе появляется «+», а где «-«.
Запишите или запомните где что, чтобы не возиться с диагностикой во время установки новой детали. На зарубежных конденсаторах «-» маркируется на корпусе другим цветом (на фото хорошо видна светлая полоска на синем корпусе).
Перепешите на бумажку все надписи с этого конденсатора, и купите пару штук точно таких же про запас. Как правило, это «2,2µF 400V 105°C«, и стоят они недорого. Но лучше купить большей емкости с такими же габаритами.
Например, «4,7µF 400V 105°C» или даже «10µF 400V 105°C«. Лучше не скупиться, и брать хорошие конденсаторы надежной фирмы.
Обязательно обратите внимание на предельную температуру конденсатора! Она обязательно должна быть «105°C»!
Вот и все секреты долгой жизни компактных люминесцентных ламп. Надеюсь, это поможет вам действительно экономить свои деньги, беречь окружающую среду и не сидеть в темноте. 🙂
Продлеваем жизнь компактной люминесцентной лампе (экономке) » Электрика в квартире и доме своими руками
Компактные люминесцентные лампы с каждым годом все чаще используются для освещения как жилых, так и промышленных зданий и сооружений.
Изначально применение так называемых экономок было обусловлено экономией потребляемой электрической энергии.
Действительно, компактная люминесцентная лампа потребляет в 4-5 раз меньше электрической энергии по сравнению с обычной лампой накаливания. Но экономятся ли при этом средства?
Многие ответят отрицательно, так как опыт использования люминесцентных ламп в быту свидетельствует о том, что экономии семейного бюджета нет.
В данном случае дело в том, что экономки выходят из строя, так и не отработав заявленный производителем срок работы, а соответственно ее стоимость не окупается количеством сэкономленной электроэнергии.
Но, во всяком случае, если правильно эксплуатировать компактные люминесцентные лампы, они прослужат заявленный срок. В данной статье приведем практические рекомендации, которые помогут продлить жизнь компактной люминесцентной лампе.
Основная причина, по которой экономки выходят из строя — это неправильная их эксплуатация. Как правило, мало кто знает особенности эксплуатации ламп данного типа и, когда лампа выходит из строя, грешат на производителей. Рассмотрим основные правила эксплуатации экономок, а также последствия для ламп, которые возникают в результате их несоблюдения.
Во-первых, следует учитывать тот факт, что энергосберегающую лампу нельзя вкручивать (выкручивать), держась при этом за стеклянную колбу (спираль).
Пренебрежение этим правилом приводит к тому, что экономка выходит из строя. В данном случае высока вероятность того, что может лопнуть стеклянная колба в месте крепления к корпусу — лампа взрывается буквально в руках.
После такого происшествия мало кто захочет иметь дело с экономками.
Но в данном случае есть исключения — некоторые типы осветительных устройств не позволяют устанавливать лампу, держась за корпус. В этом случае другого выхода, как вкручивать лампу, держась за колбу нет. Поэтому это необходимо делать максимально осторожно, желательно в перчатках, так как при возможном разрушении колбы можно пораниться осколками стекла.
При необходимости использования ламп в помещениях, характеризующихся повышенным уровнем влажности, следует использовать светильники с соответствующей степенью защиты IP. Если люминесцентная лампа не будет защищена от воздействия влаги, то это через некоторое время приведет к выходу ее из строя элементов электрической схемы по причине коррозии.
Последнее время приобрели широкую популярность регуляторы яркости свечения ламп.
Компактные люминесцентные лампы, как правило, рассчитаны на работу при заданных номинальных параметрах электрической сети, поэтому использование регуляторов яркости освещения приводит к тому, что срок службы ламп значительно сокращается. Это связано с тем, что при регулировании яркости сечения, напряжение, которое подается на лампу значительно меньше номинального.
Следует также отметить, что люминесцентные лампы характеризуются большим пусковым током. Следовательно, для питания светильников необходимо использовать выключатели, которые выдержат бросок тока, возникающий при включении светильника.
В некоторых случаях, когда необходимо включать несколько ламп, рекомендуется устанавливать несколько выключателей освещения. В противном случае, пусковой ток при включении ламп может привести к обгоранию контактов выключателя.
Энергосберегающая лампа имеет допустимые значения рабочих температур, которые указываются в паспорте (на упаковке). Несоблюдение данного условия, то есть эксплуатация ламп в условиях повышенной или пониженной температуры приводит к значительному сокращению срока службы ламп.
Очень важным моментом является способ установки лампы и конструктивные особенности светильника.
Если лампа располагается цоколем вверх, то в процессе ее эксплуатации имеет место чрезмерный перегрев электронного блока лампы.
Это связано с тем, что тепло, выделяющееся от светящейся колбы, согласно законам физики, поднимается вверх, что и приводит к чрезмерному нагреву корпуса лампы, в котором расположен электронный блок.
Конструкция светильника, предусматривающая установку ламп цоколем вниз, наиболее приемлема для экономок. В данном случае большая часть тепла, исходящего от колбы, идет вверх. Поэтому при расположении ламп цоколем вниз повреждение электронного блока ламп по причине перегрева происходит значительно реже.
Но в некоторых типах светильников происходит нагрев всей лампы, в том числе и электронного блока, независимо от ее положения. Примером могут послужить светильники защищенного типа, в которых лампа полностью закрыта плафоном. В данном случае, тепло, выделяющееся от колбы лампы, нагревает все внутреннее пространство внутри плафона, что приводит к чрезмерному перегреву всех элементов лампы.
Следует также учесть тот факт, что заявленный срок службы лампы — это срок работы лампы при непрерывной ее работе. В данном случае, чем меньше операций включения и отключения, тем дольше проработает лампа.
Соответственно, если лампа будет включаться по десять-пятнадцать раз в день, как обычно и происходит в быту, то срок ее службы значительно снизится.
Это связано с тем, что конструктивные элементы лампы, в частности элементы электронного блока, работают в ненормальном режиме в моменты включения лампы в сеть.
Соблюдая вышеприведенные правила, можно значительно продлить срок службы компактных люминесцентных ламп. Но бывают случаи, когда причина перегорания ламп совсем иная. Как и упоминалось выше, лампа проработает заявленный срок в случае соблюдения всех условий эксплуатации. Одно из условий — это номинальные параметры электрической сети, в частности электрического напряжения.
Повышенное или наоборот низкое напряжение, а также броски напряжения приводят к значительному снижению срока службы ламп.
Решить проблему частого выхода из строя ламп по причине некачественного электроснабжения (броски напряжения, повышенное или пониженное напряжение сети, перенапряжения) можно установкой стабилизатора напряжения.
Очень часто стабилизатор напряжения устанавливают на вводе квартиры. То есть в данном случае все бытовые электроприборы квартиры, в том числе и осветительные устройства, подключены через стабилизатор напряжения. Это, в конечном счете, приводит к тому, что стабилизатор напряжения выходит из строя из-за систематических перегрузок.
С одной стороны установка стабилизатора на вводе оправдана тем, что помимо освещения используются множество бытовых электроприборов, которые также должны работать в пределах допустимых параметров электрической сети.
Это, прежде всего, компьютерная техника, аудио- и видеоаппаратура, телевизоры и прочее. Но для таких электроприборов, как обогреватель, электрическая печь, водонагреватель, незначительные отклонения напряжения от номинального значения не столь критичны.
Кроме того, данные бытовые электроприборы составляют большую часть нагрузки квартиры. Получается следующая картина.
Например, суммарная потребляемая мощность всех используемых бытовых электроприборов квартиры — 8 кВт. Мощность тех электроприборов, для которых устанавливался стабилизатор, в том числе и осветительных устройств — 1 кВт.
Получается, устанавливать стабилизатор для всех бытовых электроприборов нелогично.
Наиболее целесообразно установить стабилизатор напряжения на линии электропроводки, питающие освещение комнат квартиры и те электроприборы, для которых также необходимо стабилизировать напряжение.
Кроме вышесказанного следует упомянуть о такой причине выхода из строя компактных люминесцентных ламп, как брак продукции. То есть лампа, которая изначально имеет некоторые «изъяны», может выйти из строя даже в том случае, если соблюдены все правила эксплуатации ламп данного типа.
Для того чтобы избежать такой проблемы рекомендуется приобретать те лампы, на которые распространяется гарантийный срок. Как правило, гарантийный срок экономок составляет один год. То есть если в течение года лампа выйдет из строя, то ее заменят.
Автор статьи: MaksimovM
|
Перепад напряжения в электросети 220в
Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:
- Для жителей Москвы и МО — +7 (499) 110-86-37
- Санкт-Петербург и Лен. область — +7 (812) 426-14-07 Доб. 366
Теория и практика. Кейсы, схемы, примеры и технические решения, обзоры интересных электротехнических новинок. Уроки, книги, видео. Профессиональное обучение и развитие. Сайт для электриков и домашних мастеров, а также для всех, кто интересуется электротехникой, электроникой и автоматикой.
Электрическая энергия — неотъемлемая составляющая быта современных людей, где бы они ни проживали — в городе или сельской местности.
Скачки напряжения в сети??? Функционально любой тип стабилизатора напряжения может обеспечить безопасность Вашим электрическим приборам при условии соответствия параметров мощности стабилизатора и подключаемого прибора , но все-таки главным вопросом остается качественная стабилизация напряжения в электрической сети. При нормах отклонения качества напряжения в питающей электрической сети, самый обычный имеется ввиду с минимальным набором функций стабилизатор напряжения, реагирует на сбои и перепады в диапазоне ВВ.
Защита оборудования от скачков напряжения, в ваших руках
Теория и практика. Кейсы, схемы, примеры и технические решения, обзоры интересных электротехнических новинок. Уроки, книги, видео. Профессиональное обучение и развитие. Сайт для электриков и домашних мастеров, а также для всех, кто интересуется электротехникой, электроникой и автоматикой. Какое напряжение в бытовой сети оптимальное для работы электроприборов.
Уровень напряжения — одни из критериев качества электроснабжения. Каждый из бытовых электроприборов рассчитан на продолжительную нормальную работу при условии питания его от напряжения, находящегося в пределах допустимых значений.
В данной статье рассмотрим вопрос о том, какое напряжение в бытовой сети является оптимальным для работы электроприборов. Прежде всего, следует отметить, что на уровень напряжения в электрической сети влияет множество различных факторов.
Электричество от источника — электростанции к конечному потребителю, в частности в жилые дома, приходит, пройдя несколько этапов преобразования. На первом этапе напряжение повышается для передачи его на большие расстояния, по энергосистеме.
По мере приближения к конечному потребителю, электричество проходит несколько этапов преобразования напряжения до значений, используемых в быту.
Фиксированное значения напряжения в различных участках энергосистемы невозможно обеспечить, так как в энергетической системе постоянно происходят различные процессы: увеличивается или снижается нагрузка, соответственно изменяется и количество вырабатываемой электроэнергии на электростанциях, возникают аварийные ситуации на различных участках электрической сети, которые в той или иной мере влияют на уровни напряжения.
Поэтому на каждом этапе преобразования электроэнергии осуществляется регулировка уровня напряжения, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
Основной задачей регулировки напряжения обеспечить уровень напряжения на тех или иных участках электрической сети в пределах допустимых значений.
То есть диапазон напряжения В является нормальным, может быть постоянным, соблюдение напряжения сети в пределах данных значений является одним из критериев качественного электроснабжения.
Но, как и упоминалось выше, в электрической сети могут возникать аварийные режимы работы, которые могут влиять на уровни напряжения в электрической сети.
Данные отклонения напряжения допускаются на незначительное время, как правило, на время ликвидации аварийной ситуации в электрической сети или на время оперативных переключений, в процессе которых происходит временное изменение значений напряжения электросети.
Какое напряжение в бытовой сети оптимальное для работы электроприборов? Выше приведены общие нормы напряжения электрической сети. Что касается бытовых электроприборов, то в большинстве случаев они проектируются для нормальной работы в диапазоне предельно допустимых отклонений напряжения, то есть В.
При этом электроприборы не должны выходить из строя в случае непродолжительного превышения напряжения выше В. Если рассматривать диапазоны допустимых напряжений в паспортах бытовых электроприборов, то можно выделить две группы электроприборов.
К первой группе можно отнести те электроприборы, которые меньше всего подвержены перепадам напряжения — это электрический чайник, электропечь, бойлер, электрический обогреватель и другие электроприборы, в которых основным конструктивным элементом является тепловой нагревательный элемент.
Ко второй группе можно отнести электроприборы, которые наиболее подвержены перепадам напряжения — это, прежде всего, компьютерная техника, блоки питания различной техники, аудио- и видеотехника и различные дорогостоящие электроприборы, конструктивно имеющие электронные схемы, преобразователи.
В паспорте электроприборов первой группы в большинстве случаев можно увидеть рекомендуемое рабочее напряжение В.
По сути данные электроприборы будут работать и при более низком напряжении, но при этом они будут работать менее эффективно.
Электроприборы второй группы, как более подверженные к перепадам напряжений, проектируется с учетом работы в широких диапазонах. Часто диапазоны рабочих напряжений выходят ниже предельно допустимых.
Например, блок питания аудио- видеоаппаратуры, зарядное устройство мобильного телефона рассчитано для работы в пределах В. Отдельно следует выделить бытовые приборы, конструктивно имеющие электродвигатель, насос или компрессор.
Перечисленные элементы рассчитаны для работы при номинальном напряжении, как правило, это В.
В случае понижения напряжения в электрической сети увеличивается ток нагрузки в электродвигателе насосе, компрессоре , что в свою очередь приводит к перегреву его обмоток и снижению срока службы изоляции.
В данном случае, чем ниже напряжение в электрической сети, тем меньше срок службы данных электроприборов, в частности их конструктивных элементов — электродвигателей насосов, компрессоров.
Учитывая диапазоны допустимого напряжения всех электроприборов, используемых в быту, можно сделать вывод, что наиболее оптимальным напряжением в электрической сети является напряжение величиной В.
При таком значении напряжения будут нормально работать электроприборы с электродвигателями, нагревательными элементами , а также электроприборы, конструктивно имеющие электронные схемы и преобразователи.
Рассматривая вопрос о том, какое напряжение в бытовой сети оптимальное для работы электроприборов, следует учитывать, что важен не только уровень напряжения, но и его стабильность.