Решение осуществить ввод электричества в частный дом подземным кабелем вместо воздушных линий имеет ряд преимуществ:
- Подземный ввод не портит архитектурный дизайн и завершённость стиля. Часто именно эта причина становиться основной при выборе способа подключения для фешенебельных особняков и коттеджей;
- не подверженность подземного кабеля к погодным воздействиям разрушительного характера;
- пожарная безопасность подземного ввода – если в земле произойдёт короткое замыкание и возникнет дуга, то очень низка вероятность того, что пострадают люди или имущество;
- подземная проводка защищена от вандализма и кражи проводов, что важно, если дом оставляется на долгое время без присмотра.
прокладка кабеля под землей
Общие принципы
Подземная прокладка кабеля может стать единственным абсолютно безопасным способом подключения здания к сети, если требуется осуществить ввод электричества в деревянный дом, являющийся объектом повышенной пожарной опасности.
При подключении здания из дерева при помощи воздушного ввода наиболее опасным участком является отрезок вводного кабеля, проложенного по стене из горючего материала. От усадки, сдвига, набухания деревянных конструкций изоляция проводов может повредиться, следствием чего станет короткое замыкание и возникновение дуги, поджигающей дом.
Различные способы защиты проводов не дают такой безопасности, как кабель, проложенный под землёй.
Ввод в здание кабелем через гофру
Более высокая стоимость подземного ввода.
Для принятия решения, необходимо учесть дополнительные издержки, связанные с подземным вводом:
- Более высокая цена подземного кабеля соответствующего сечения, по сравнению с проводами воздушной линии;
- Затраты на строительные материалы и конструкции, требуемые для подземной прокладки.
- Стоимость земляных работ;
- Необходимость потратить время и средства для получения соответствующих разрешений на земляные работы.
Уязвимости подземного вводного кабеля
Подземный ввод электричества в дом хоть и является намного безопаснее по сравнению с воздушными проводами, но полностью неуязвимым его считать нельзя.
Движения почвы (вспучивание, проседание, горизонтальный сдвиг), связанные с глубинными тектоническими процессами, промерзанием грунта и течением грунтовых вод, могут повредить подземный кабель. Также необходимо учитывать давление корневой системы больших деревьев.
Кабель в гофре
Нельзя сбрасывать со счетов влияние микроорганизмов, насекомых и грызунов. Кроме этого, защищённый подземный кабель подвержен старению и коррозионным процессам, течение которых будет зависеть от совокупности различных условий – химического состава почвы, насыщения её водой, влияния живых организмов, воздействия тепловых колебаний и вибраций.
И само собой, подземный ввод может пострадать от различных случайностей, связанных с человеческим фактором и техногенными происшествиями.
Получение разрешений на подземный ввод
Приняв окончательной решение, необходимо будет сделать проект энергоснабжения. Техническая документация должна быть составлена по всем правилам, поэтому разработкой чертежей и планов должны заниматься специалисты из соответствующих организаций.
Также они должны определить марку кабеля и сделать расчёт сечения его токопроводящих жил. Если бы речь шла о подключении к домашней электросети подземной электропроводкой пристройки на частном участке, где гарантированно нет никаких коммуникаций, то волокиты с бумажной работой можно было бы избежать.
Но без соответствующего разрешения не обойтись, осуществляя ввод электричества в деревянный дом, или в любое другое здание, где требуется подключение к общей линии электропередач.
Чтобы получить проект энергоснабжения необходимо выполнить ряд технических условий, среди которых в обязательном порядке нужно будет получить разрешение на земляные работы, которое должны одобрить службы, отвечающие за различные коммуникации и объекты –
- линии электропередач, системы связи,
- газопроводы,
- водопроводы,
- канализационные трубы,
- теплотрассы,
- дороги,
- зелёные насаждения,
- здания и сооружения.
Таким образом, проводится трассировка участка – если в непосредственной близости от предполагаемой прокладки кабеля находятся различные коммуникации, то необходимо будет пригласить ответственных за них лиц для согласования расположения траншеи и контроля проводимых работ.
Соответствие кабельной продукции
Для ввода электричества в дом должны применяться исключительно кабели, предназначенные для прокладки под землёй. Поскольку провода и изоляция находятся под давлением грунтовых масс, для данного типа кабельной продукции предусматривается специальная оплётка – броня.
Первая буква «В» в маркировке указывает, что используются медные токопроводящие жилы, покрытые изоляцией из полихлорвинила. Если первой идёт литера «А», то кабельные жилы – алюминиевые.
Кабель ВБбШв
В кабеле ВБбШв, бронирование осуществляется при помощи профилированной стальной ленты, (сочетание букв «Бб» в маркировке) , которая наматывается по спирали на внутренний слой изоляции, тем самым предупреждая повреждение внутренних жил об острые предметы в почве.
Кабель ВКБШв
Кабель ВКБШв имеет броню в виде комбинации переплетённой стальной проволоки (литера «К») и металлической полосы с антикоррозионным покрытием (буква «Б»).
Таблица кабелей различного сечения и допустимое давление на них
В кабеле ВББШв броня состоит из двух стальных лент, взаимно перекрывающих стыки. Буквосочетание «Шв» указывает, что внешняя защита от проникновения влаги выполнена в виде полихлорвинилового шланга. Дальше следует количество токонесущих жил и сечение проводов.
Кабель ВББШв
Перед прокладкой необходимо проверить мегомметром изоляцию между токонесущими жилами и броней. Данную процедуру повторяют дважды: для уложенного в траншее кабеля, и после его засыпки.
Защита кабельной укладки
Описанные выше кабели укладываются волнообразно, без натяжения в траншею глубиной 90 см (обязательно ниже точки промерзания грунта) на слой насыпного песка, 15-20 см толщиной.
В обычных условиях дополнительной защиты не требуется, и уложенный кабель засыпают ещё одним слоем песка, высотой 20-30 см. Потом на него укладывают предупреждающую ленту, после чего траншею засыпают землей полностью, утрамбовывая.
Поскольку земля даст усадку, необходимо над траншеей сделать небольшой холмик. Если требуется проложить кабель под дорогой или площадкой, то для дополнительной защиты используют железобетонную или металлическую трубу, защищённую от коррозии, диаметром в два-три раза превышающим толщину кабеля.
лента на кабель
Если грунт недостаточно плотный и подвержен сдвигам, или насыщен грунтовыми водами, то для дополнительной защиты необходимо сделать защитный лоток из влагостойких кирпичей или бетонных блоков. Сверху лоток накрывают бетонными плитами.
Если грунт очень неустойчивый, или требуется максимальная надёжность ввода, то изготовляют монолитный кабельный канал из железобетона, накрывая армированными плитами.
Ввод кабеля через фундамент
Выходы кабеля
Выходящий для подключения к столбу из земли кабель должен быть защищён на высоту 2м изогнутой у основания металлической трубой.
Радиус изгиба должен быть не менее двадцати диаметров кабельной оболочки. Подобным образом осуществляется защита ввода при выходе возле стены, и при переходе через неё.
Прокладка кабеля через стену здания
Чтобы сделать ввод электричества через фундамент, в нём необходимо пробить отверстие в несколько раз большее диаметра кабеля.
герметизация кабеля пенобетоном
В данное отверстие вставляется металлическая толстостенная труба, чтобы её торцы выступали с обеих сторон на 10-15 см. Нужно следить, чтобы кромки стенок трубы не повредили кабельную оболочку. После прокладки кабеля полость трубы герметизируется при помощи огнестойкого, легко демонтируемого материала (стекловата, пенобетон).
Предостережения
Нельзя применять для ввода в дом электричества кабели, не предназначенные для этих целей.
- Существуют гофрированные трубы с двойными стенками из полихлорвинила низкого давления, в которые можно прокладывать незащищённые провода и кабельные изделия.
- Но, учитывая высокие требования к вводу в дом ответвления от линии электропередач, для подземной прокладки можно использовать только бронированные кабели описанных выше марок.
- Нельзя под землей укладывать кабель в металлическую трубу по всей длине – при наполнении её грунтовыми водами, если случится мороз, то образовавшийся лёд повредит кабель.
- Также от расширения льда повредится металлическая труба, что в будущем повлечёт деформацию стенок, и в дальнейшем повреждение брони кабеля об рваные края.
При движении почвы стыки труб будут смещаться, тем самым повреждая оболочку. Сварные швы от натяжений могут потрескаться, к тому же, после сварки нельзя будет защитить от коррозии внутренние стенки трубы, от чего там будут образовываться наслоения ржавчины, которые могут повредить изоляцию.
Как провести кабель по фасаду здания и какие требования нужно учитывать
При подключении к сети электроснабжения коттеджа, дачного дома или гаража, а также при установке спутниковых антенн, блоков систем кондиционирования, световых указателей, камер видеонаблюдения приходится сталкиваться с такой проблемой, как провести кабель по фасаду и стенам здания, выполнив при этом требования ПУЭ и других нормативов. Данный вид прокладки электропроводки требует серьезного подхода к решению вопроса, так как нарушения правил монтажа могут послужить причиной нестабильной работы подключенного электрооборудования и создать предпосылки поражения электрическим током, а также возникновения возгорания. По ПУЭ допускается открытый и закрытый способ прокладки проводки по фасаду жилого дома. Выбирать приемлемый вариант нужно в зависимости от условий окружающей среды, марки кабеля и материала стены, на которой будет крепиться кабельная магистраль. Стены могут быть выполнены из кирпича, камня-песчаника, различных видов бетона, древесины, а также отделаны сайдингом. Для всех видов перечисленных материалов существуют соответствующие нормы электромонтажных работ. Далее мы постараемся максимально подробно разъяснить, как должна выполняться прокладка кабеля по фасаду здания.
Кирпичная, бетонная или каменная стена
Можно прокладывать кабель без гофры или лотка только в том случае, если у него изоляция устойчива к ультрафиолету. Но на практике в большинстве случаев используется СИП, который предназначен для прокладки на улице и устойчив к воздействию ультрафиолета, или ВВГнг-LS, изоляция которого не устойчива к воздействию ультрафиолета.
В первом случае можно прокладывать кабель по фасаду здания, при условии, что расстояние от кабеля до стены будет не больше 6 см (ПУЭ глава 2.4, п. 2.4.60).
Во втором случае кабель укладывают в металлическом электротехническом коробе.
В случае если нет опасности механических повреждений — можно прокладывать кабель в гофре из ПНД (черная), но в продаже встречается и гофра из ПВХ, устойчивого к ультрафиолету (уточняйте этот пункт, так как обычный ПВХ трескается на солнце).
Также можно использовать металлорукав. Кабельные скобы и клипсы крепления гофры крепятся к стене дюбель-гвоздями или гвоздевыми дюбелями с использованием строительно-монтажного пистолета.
Шаг крепления кабеля на горизонтальных участках не должен превышать 350 мм, на вертикальных – 500, в местах изгиба – 100. Кабельный ввод внутрь здания должен размещаться в трубе или отрезке металлического электротехнического короба (глава 2.1. ПУЭ п. 2.1.58). О том, как осуществляется прокладка кабеля через стену, мы рассказали в отдельной статье.
Идеальным способом монтажа кабельных линий по фасаду будет их прокладка в предварительно пробитых штробах с последующим закрытием штукатуркой, но вследствие большой трудоемкости, на практике его используют редко.
Деревянная стена
Вследствие высокой степени горючести древесины, нормы прокладки по деревянной стене гораздо строже, чем для кирпича или бетона. В данном случае обязательно строгое выполнение следующих условий:
- Кабельная линия должна быть проложена в негорючей оболочке.
- Ввод в здание через стену должен быть обустроен металлической втулкой, изготовленной из толстостенной трубы.
Как правило, ответвление от сети электроснабжения выполняется самонесущим изолированным проводом СИП, с алюминиевыми жилами.
Использование алюминиевой проводки с горючей оболочкой для прокладки по деревянному фасаду запрещено, поэтому перед участком крепления линии к деревянной стене необходимо подключиться к кабелю с медными жилами, используя специальные герметичные зажимы.
Прокладывая кабель марки СИП запрещается размещать его к сайдингу вплотную, он должен располагаться на расстоянии не менее 6 см от стены, даже если провод заведен в гофротрубу или металлорукав.
Проводку можно уложить в металлическом или в пластиковом кабель-канале. При отсутствии угрозы механических повреждений, допускается использование гофрированной трубы из ПВХ или металлорукава. При использовании гофры очень важно, чтобы приобретенное изделие было снабжено сертификатом пожарной безопасности. В соответствии с нормативами шаг крепления гофротрубы должен соответствовать таблице:
| Диаметр гофротрубы мм | Шаг крепления мм | Диаметр гофротрубы мм | Шаг крепления мм |
| 20 | 1000 | 50 | 1700 |
| 25 | 1100 | 63 | 2000 |
| 32 | 1400 | 75 | 2300 |
| 40 | 1600 | 90 | 2500 |
В качестве вводной втулки допускается применять толстостенную трубу, толщина стен которой должна соответствовать сечению проводников:
Фасад из сайдинга
Это наиболее сложный способ монтажа с учетом того, что сайдинг является горючим материалом, а также то, что по своим прочностным качествам он не предназначен для крепления кронштейнов для фиксации кабельных линий.
Особых хлопот можно избежать, если необходимые кабельные магистрали проложить по фасаду и стенам до начала отделочных работ, или же произвести частичный демонтаж сайдинговых плит.
Однако, зачастую, такие варианты относятся к разряду невыполнимых, поэтому домовладельцу приходится решать вопрос, как провести электропроводку по сайдингу и не нарушить при этом нормативные требования.
В первую очередь встает вопрос, чем и как крепить линию. Для кирпича и бетона отлично подходит изделие для фасадного крепления типа SF 10.
SF 10 обеспечивает надежную фиксацию жгута проводов диаметром до 25 мм, на расстоянии 10 см от поверхности. Если сайдинг положен на дерево, в качестве крепежа лучше использовать полукольцо-шуруп или шуруп-крючок.
При прокладке по фасаду кабеля марки СИП, имеющего горючую оболочку запрещается размещать его к сайдингу вплотную, он должен располагаться на расстоянии не менее 6 см от стены, даже если он заведен в гофротрубу или металлорукав. Данный вид крепежа отвечает таким условиям крепления.
Общие требования
Кабельные линии на фасаде укладываются параллельно архитектурным линиям здания, запрещается использование бронированных изделий выполненных с горючим волокнистым покрытием.
Нельзя монтировать в одном пучке силовые и телефонные провода, между ними должен быть обеспечен зазор 25 мм.
Если в трассе монтируются несколько проводов, прокладку нужно производить с минимальным количеством перехлестов.
Стоит отметить, что если вы будете прокладывать провод СИП по фасаду, то нужно выдержать следующие расстояния до элементов здания, таких как:
при горизонтальной прокладке:
- над окном, входной дверью — 0,3 м;
- под балконом, окном, карнизом — 0,5 м;
- до земли — 2,5 м;
при вертикальной прокладке:
- до окна — 0,5 м;
- до балкона, входной двери — 1,0 м.
На видео ниже наглядно демонстрируется, как провести провод СИП по стене:
Вот по такой технологии осуществляется прокладка кабеля по фасаду здания в соответствии с ПУЭ. Теперь вы знаете, как безопасно проложить кабельную линию по дереву, кирпичу, бетону и даже сайдингу!
Будет полезно прочитать:
Ввод кабеля из траншеи в дом
Вступление
Здравствуйте Уважаемые читатели сайта Elesant.ru! Продолжая тему траншейной прокладки ответвления для электроснабжения частного дома, расскажу про ввод кабеля из траншеи в дом.
Два способа
Ввод питающего кабеля в дом осуществляется двумя способами. Выбор способа ввода кабеля в дом зависит от наличия в доме подвала.
- Вариант 1. Если в доме есть подвал, ввести кабель в дом можно через фундамент. Для этого в фундаменте заранее нужно сделать отверстие, в которое будет закладываться металлическая труба для кабеля.
- Вариант 2. Если в доме нет подвала или вы устанавливаете вводное устройство на фасадной стороне дома, то вывести кабель из траншеи можно по фасаду дома.
Рассмотрим два этих варианта подробнее.
Ввод питающего кабеля в дом из траншеи через фундамент
По нормативам: ПУЭ п. 2.3.85. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами не допускается.
Поэтому, в заранее сделанное отверстие в фундаменте дома нужно заложить трубу, лучше металлическую с уклоном от дома, чтобы в дом не попадала вода. Диаметр трубы должен быть на шаг больше, чем диаметр закладываемого кабеля. Желательно чтобы труба была толстостенной. Уклон трубы от дома должен быть 0,5°.
Длина трубы нормируется, ПУЭ п. 2.3.85. Расстояние в свету (по горизонтали между вертикалями без препятствий) от кабеля, проложенного в земле, до фундамента должно быть не менее 0,6 метра.
Это значит, что труба с питающим кабелем должна быть не короче 60 см считая от стенки фундамента в доме без отмостки. На рисунке видим пример дома с отмосткой и расстояние до края трубы до вертикали фундамента 1000-1200 мм.
Внутри дома труба должна «торчать» на 5-10 см, если дом каменный.
Если питание вводится в деревянный дом, то трубу ввода питающего кабеля нужно довести до вводного устройства ВУ или вводно-распределительного устройства ВРУ установленного в доме.
В траншее между кабелем и трубой нужно сделать уплотнение, например, джутовой веревкой и обмазать ввод трубы в фундамент цементным раствором или водонепроницаемой глиной. В доме выход кабеля из трубы нужно уплотнить стандартной уплотнительной муфтой или несгораемым подручным материалом, например, асбестовой веревкой или стеклотканью.
Если в доме труба будет тянуться до вводно-распределительного устройства, то первое крепление трубы к стене нужно сделать на расстоянии 60 см от места ввода в дом. Участки трубы нужно соединять муфтами. Если вводно-распределительное устройство находится далеко от ввода кабеля, для затягивания кабеля в трубу нужно устанавливать металлические протяжные коробки.
Ввод питающего кабеля в дом из траншеи по фасадной стене дома
Ввести питающий кабель из траншеи в дом можно по фасаду дома. Если дом деревянный, то вводить питающий кабель нужно обязательно в трубе. Начинаться труба должна за 60 см от уровня отмастки к дому или за 1000-1500 мм от фасада дома. Заканчиваться труба с питающим кабелем должна в доме, при этом придется проходить два поворота в 90°.
- Кабель электропитания;
- Засыпка из песка;
- Защитный слой из кирпича;
- Труба металлическая,толстостенная;
- Муфты соеденительные;
- Муфты уплотнительные для уплотнения кабеля в трубе;
- Устройство распределительное в доме.
Уклон трубы от дома должен быть 0,5°.
В земле на границе трубы кабель нужно уплотнить джутовой веревкой пропитанной мятой водонепроницаемой глиной. В доме выход кабеля из трубы нужно уплотнить стандартной уплотнительной муфтой.
При проходе трубы с питающим кабелем через стену, трубу нужно изолировать от стены негорючим материалом. Прекрасно подойдет асбестовая нить. Любителям экологии подойдет раствор алебастры или цементного раствора.
Важно! Раствор должен полностью изолировать трубу от стены, без пустот и пропусков.
Если вводное устройство планируется установить на стене дома со стороны улицы, то труба должна входить во вводное устройство. Ее ввод должен быть уплотнен или проварен сваркой, чтобы не нарушать степень защиты вводного устройства для улиц (IP 55).
При использовании в качестве питающего кабеля бронированного кабеля ВБбШв или его модификаций, трубу можно заменить металлическим коробом.
Начинаться короб должен от уровня земли. В земле кабель защищается кирпичом до поверхности земли. Сам кабель, должен быть окружен песчаной подушкой.
Примечание: На двух фотографиях (в цвете) вы видите бетонную подложку под изгиб трубы. Ни в одном нормативном документе о такой бетонной подложке я ничего не нашел, но назначение ее понятно.
Она защищает пространства под питающем кабелем при его повороте от размывания грунта. Но труба с кабелем должна закрепляться на стене дома и имеет жесткую конструкцию. Так что проседание трубы, при правильном монтаже вам не грозит.
И бетонирование под поворотом трубы «дело вкуса».
На этом, о вводе кабеля из траншеи в дом, все! Относитесь к электрике с почтением!
Другие статьи раздела: Электропроводка дома
Смотрите также:
Подвод электричества к дому. Подземный способ
Большими преимуществами по сравнению с воздушным методом прокладки электрического ввода, обладает Подвод электричества к дому. Подземный способ.
Если в навесном методе существует опасность повреждения кабеля от ветра, обледенения, прикосновения длинных предметов, усталости провода от натяжения или обрыв при случайном зацепи проезжающей под проводом автомобиля с большими габаритами и прочих условий, то при подземной укладки электрического ввода эти опасности отсутствуют, если вы не станете забивать что либо в землю в районе пролегания кабеля(так называемая охранная зона).
И так, весь участок данного подвода электричества к дому, условно разделим на три части. Первым будет место входа кабеля от столба либо подстанции в грунт.
В этом месте кабель помещается в стальную трубу подходящего диаметра для защиты от механического повреждения.
Сама форма этой трубы, может быть произвольная, в зависимости от пути следования кабеля, но для облегчения непосредственного ввода кабеля в эту трубу, радиус изгибов должен быть по возможности максимально большим.
Далее трубу надёжно крепят к столбу, от которого происходит запитка. Вторым участком является сама траншея, по которой и будет проходить подвод электричества к дому. Выкапывается траншея с глубиной от 60 до 90 см. и шириной около 40 см.
Обязательно очищается от мусора и острых осколков стекла или металла, которые могут повредить кабель. На дно ложится твёрдая поверхность в виде кирпича, бетонных плит и кусков металлических труб (кабель внутри труб).
Кстати не желательно соединять данные куски трубы встык, желательно делать небольшой отступ друг от друга или впускать одну в другую по возможности.
После укладки кабеля, сверху желательно, также защитить какой либо твердой поверхностью. Далее делается песочная насыпь, высотой около 20 см.
и укладывается кирпич для эффекта подушки при случае, когда по этому месту будет проезжать транспорт или действовать иная нагрузка. Да и легче будет достать кабель при необходимости в случае замены.
И по окончанию всех предыдущих этапов работы, это всё засыпается грунтом.
Третьим участком будет место вывода электрокабеля на поверхность и вход в Ваш дом. Как и в первом участке, делается защита от механических повреждений в виде стальной трубы. Так же один конец запускается в траншею, а другой в дом. Труба надежно крепится к основе здания, и при идеальном случае будет цельной, пройдя сколь стену к месту подсоединения.
Что же касается количества фаз и самой нагрузки.
Обычно в частные дома и загородные дачи, подвод электричества к дому делается однофазным за исключением особой потребности в трёх фазах, когда требуется именно подключение трехфазной нагрузки.
К примеру, станков для мастерской с трёхфазными электродвигателями. За ранее необходимо знать, нужно ли вам три фазы или вполне хватит одной, чтобы в будущем не переделывать подвод.
В зависимости от общей электрической нагрузки, которую Вы будете подключать одновременно, следует рассчитывать и сечение кабеля закладываемого в грунт.
Как правило, оно составляет 4 квадрата при условии, что расстояние от столба или подстанции будет не более 10 м. и 6 квадрат, если больше 10 м. медного провода.
Разрешается одножильный провод, но лучше все, же прокладывать многожильный. В случае алюминия, сечение берётся в 3 раза больше.
Обязательным и необходимым условием является цельность всего участка электрического ввода, начиная от места подсоединения с центральной электромагистралью и до самого непосредственно вводного устройства, будь то вводной рубильник или электросчётчик.
Также запрещаются различные дополнительные подсоединения к данному электровводу.
По существующим нормам, относящимся к электричеству, как в случае воздушного, так и подземного подвода, это считается частью электромагистрали, и его обслуживанием занимается владелец городской сети.
Именно он ответственен за исполнение и состояние линии. Чтобы все работы по сооружению электрического подвода, выполняемые Вами, были одобрены без замечаний, необходимо пригласить для согласования, представителя из обл-энерго, с которым и уточнить все нюансы. Ну, а на этом и завершу эту тему: Подвод электричества к дому. Подземный способ.
P.S. : Подвод электричества к дому подземным способом является более надёжным, чем воздушный, но в силу различных причин им не везде удаётся воспользоваться.
Подвод электричества к дому. Воздушный (наружный) способ
Воздушный, наружный способ, будет полезной, для владельцев частных и загородных домов, а также дач, поскольку данный метод в большинстве применяется именно у них. Как Вы поняли, этот воздушный, наружный способ запитки электричеством по воздушной линии электропередач, конечно же от напряжения 220 и 380 В.
При монтаже электрического ввода, электрик поднимается на ближайший столб от вашего дома, и на нём производит подсоединение.
Данный провод обязательно должен быть цельным и многожильным, для предотвращения неполадок и обрыва в дальнейшем от воздействия природных факторов.
Провод, обычно ставят алюминиевый, подходящего сечения с расчётом на общую, максимальную нагрузку, + 25% запаса. Медь, тоже используется.
Раньше воздушный, наружный способ больше делался с не изолированными проводами, наверно в силу ограниченного выбора марки провода.
В настоящее время предпочтительней Думаю, Вы сами понимаете, что изолированный провод является более безопаснее. Электрический ввод воздушного типа, условно можно разделить на два участка.
Первый, это участок от непосредственного подсоединения на центральной электромагистрали, то есть столбе, и идущий к закрепленному изолятору на Вашем доме.
Второй участок, это продолжение провода от изолятора, уже идущий к распределительному щитку, счётчику и автоматам. Первый участок по длине не должен превышать расстояние 25м. Если всё же это расстояние больше, необходимо ставить дополнительный столб, во избежание обрыва в будущем, из-за большого провеса и усталости самого провода (либо троса).
Высота подвешенного провода составляет 6 м, над проезжей частью и не меньше 3.5 м во дворе. В стену дома монтируются крюки, на которые и крепятся сами изоляторы. При монтаже на самом доме, необходимо обеспечить расстояние от оголённых проводов до земли не менее 3 м.
В местах сближения с карнизом, водостоком и отвесом, необходим отступ не менее 20 см. Над оконными проёмами данная проводка, должна проходить с отступом в полметра, а в раёне балкона на расстоянии в 2 метра. В случае вертикального прохождения отступ от окна — 0.
75 м и 1 м, от балкона.
На всём пути электрического ввода от столба к Вашему щитку, нельзя делать подсоединения и отводы. Электрический ввод в дом, производится путём прохождения вводного провода сквозь стену Вашего дома.
Для того чтобы ввести кабель или провод в помещение, проделываются отверстия, в которые вделываются изоляционные трубки. На входе и выходе вводных проводов на сами эти трубки надевается резиновые или пластмассовые втулки.
Трубки внутри же стены по возможности замазывают гипсом или алебастром.
В самом помещении к месту щитка, провод должен помещатся в изоляционную трубку, если он изначально без изоляции, либо иногда делают таким образом: Вводной не изолированный алюминиевый провод перед самим входом в помещение заканчивают на ещё одних изоляторах, а к ним прикручивается изолированный кабель, который и пускается во внутри здания к распределительному щитку. При этом необходимо максимально правильно сделать место соединения, во избежание в дальнейшем проблем с электричеством. И что её хотелось бы добавить к уже выше сказанному по данной теме.
Перед местом входа кабеля или провода в само здание, во избежание попадания дождя или снега в проходное отверстие, обязательно ставить полу закруглённую трубку, с концом входа для кабеля опущенной в низ.
В результате вода попросту будет стекать с трубки, не попадая в полость с проводом, что и требовалось сделать. На этом, пожалуй, и можно заканчивать данную тему: Электрический ввод в дом. Воздушный, наружный способ, и переходить к следующей.
Надеюсь, она Вам была интересной и конечно полезной.
P.S. : Воздушный и наружный способ электрического ввода относится к типу навесного монтажа, который, как правило, применяется в местах, где проблематично подвести подземный ввод, в силу своих внешних условий.
Щиток Электрический Квартирный. Основные Требования и Профилактика
И так, щиток электрический квартирный представляет собой некий разделительный пункт между общей электрической магистралью и непосредственным потребителем электроэнергии.
Как правило, щитки обычно содержат в себе различные устройства защиты, контроля, распределения, учёта электроэнергии, что расходуется данной квартирой.
Поскольку щиток электрический квартирный является основным местом, от которого происходит электропитание всей квартиры, то и от его состояния зависит общая безопасность и надёжность электроснабжения Вашего дома в целом.
Для предупреждения вероятных неисправностей квартирного электрического щитка, следует время от времени проводить профилактические работы и устранять найденные неполадки.
При осмотре следует обращать своё внимание на состояние электрических контактов в местах соединения проводов и кабелей.
Плохое электрическое соединение обычно приводит к нагреву, а в дальнейшем и обгоранию контакта, порче электрической изоляции и искрению. Подобные контакты следует заново зачистить и хорошо затянуть.
В старых домах раньше ставилась алюминиевая проводка, а как Вы должны знать, данный материал под воздействием силы давления может со временем «усаживаться».
Это приводит к ослаблению ранее хорошо прикрученного электрического контакта и возникновению нагрева на данном участке.
Учитывая это, необходимо иногда подтягивать все контакты, к которым прикручены алюминиевые провода. Это поможет избежать лишних проблем с электрикой.
Номиналы автоматических выключателей, предохранителей (плавкие вставки), УЗО и прочих элементов защиты, что установлены в электрический квартирный щиток, должны строго соответствовать тем допустимым значениям электрической нагрузки, которая может возникнуть в сети. То есть, если проводка рассчитана на допустимую нагрузку в 4.5 кВт. (при напряжении 220 В., ток равен 20.4 А), то и не следует ставить у себя автоматы на 40 А. Поставьте на освещение автоматы по 16 А., а на розетки по 25 А. (более чем достаточно).
Следует учесть, что аппараты электрической защиты с поврежденными корпусами не подлежат ремонту, а обязательно должны быть заменены на новые. В электрических щитках не разрешается хранить посторонние предметы, да и запасные части (старые пробки, автоматы и прочее), тоже, поскольку это может привести к случайному короткому замыканию.
Электрические счетчики, установленные в электрических щитках также не должны иметь повреждения смотровых стекол, корпуса, клеммных крышек и прочего.
На электросчетчике должны быть 2 пломбы: первая — на винтах, что крепят кожух счетчика, а вторая — на крышке (клеммная), что ставится при непосредственной установке либо замене электросчетчика.
Исправность электрического счетчика определяют по движению его диска.
При отключении диск электросчетчика должен полностью останавливаться, сделав не более одного оборота.
В случае, когда диск счётчики после отключения всех домашних нагрузок всё равно продолжает крутиться, то такой электросчетчик обязательно следует, после снятия, проверить в соответствующих организациях.
Если после проверки электросчетчик всё равно продолжает вращаться, это означает — изоляция квартирной электропроводки нарушена и где-то имеется место утечки электрического тока. Место утечки необходимо найти и устранить.
В старых квартирах у многих людей до сих пор стоят пробки (предохранители, плавкие вставки), которые при коротком замыкании перегорают.
Очень часто в место того что бы пойти и купить новые, хозяева делают жучки (накручивают провод на перегоревшую пробку) либо вовсе ставят перемычку.
Если нормальная пробка остаётся стоять только на фазе либо на нуле — это полбеды, а если везде установлены жучки и перемычки, то при следующей перегрузки сети или коротком замыкании произойдёт нечто очень плохое (вплоть до пожара).
Что ещё хотелось бы добавить по теме «щиток электрический квартирный» — многие люди обычно не уделяют должного внимания электроснабжению их крова до тех пор, пока что-то не произойдёт или не случится.
Но как только внезапно пропал свет, посыпались искры, или запахло палёной электропроводкой, люди начинают что-то делать.
Это можно избежать, если своевременно провести ревизию по состоянию электрики и устранив явные проблемные места.
P.S. Держите два хороших совета по теме:во-первых, бросьте всё и прямо сейчас пойдите и посмотрите на состояние вашего электрического щитка (по необходимости наведите там порядок),а во-вторых, вытирайте пыль с домашнего электрооборудования.
Ввод кабелей в здание
Недавно делал проект реконструкции котельной и получил замечание от экспертизы. Эксперт потребовал, чтобы я показал, как у меня выполнен ввод кабеля в здание котельной. Здесь ничего сложного возникнуть не должно, но хотелось бы опираться на какие-либо нормативные документы.
Сейчас я рассмотрю два наиболее часто встречающихся варианта ввода кабеля в здание или кабельное сооружение. Выбор того или иного вида ввода кабеля зависит от конкретных условий.
1 Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение.
В этом случае для каждого кабеля предусматриваем трубу, например асбестоцементную БНТ-100. Как привило кабельные сети до 10 кВ идут на отметке -0,7 м от уровня земли. Поэтому примерно на этом уровне и выполняется ввод кабелей в здание.
Допускается выполнять ввод кабелей на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При закладке труб должен быть выполнен уклон трубы в сторону улицы под углом 0,5 градуса.
После протяжки кабелей все трубы тщательно уплотняют для предотвращения попадания влаги и газа в здание. Во внутрь помещения труба должна выходить на 50 мм. Снаружи длина трубы зависит от отмостки здания. В среднем длина трубы получается 1,5-2 м.
Как видим из рисунка, в некоторых случаях труба может доходить и до 5 м. Как раз этот вариант у меня был при подключении насосной станции, которая находилась в обваловке из земли.
Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение
Данный вариант ввода кабелей в здание я использую при вводе питающих кабелей в электрощитовую нового здания. Трубы закладывают во время заливки фундамента.
При этом предусматриваю еще приямок для ввода труб из улицы, а на этот приямок устанавливаю вводно-распределительное устройство. Габаритные размеры приямка зависят от радиуса изгиба кабеля и габаритных размеров ВРУ.
Практически всегда я еще закладываю одну резервную трубу.
2 Вывод кабельной линии из траншеи на стену с последующим вводом в здание.
Вывод кабелей из траншеи на стену с последующим вводом в здание
Именно этот вариант я предоставил эксперту, т.к. у меня было существующее здание и неизвестно, какой там был фундамент. Согласно ПУЭ, до 2 м мы все кабели должны защитить от механических повреждений. В типовых проектах в данном случае кабели защищают кожухами.
При небольших сечениях я считаю кабели лучше прокладывать в стальных трубах. В качестве кожуха можно взять неперфорированный металлический лоток.
При выводе кабеля из траншеи на стену здания нам нужно пробить лишь небольшой слой бетонной отмостки, а фундамент при этом мы не трогаем.
Вывод кабельной линии из траншеи на стену с последующим вводом в здание
Этот вариант подойдет для ввода кабелей в существующие здания.
Нормативные документы по вводу кабелей в здание:
1 ТКП45-4.04-149-2009 (02250). Системы электрооборудования жилых и общественных зданий. Правила проектирования (п.16.1, 16.24).
2 СП 31-110-2003. Свод правил по проектированию и строительству. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»(п.14.1, 14.24).
Воздушный и кабельный ввод электроэнергии в дом
- Главная
- Воздушный и кабельный ввод электроэнергии в дом
Воздушный ввод: особенности
Воздушный ввод электроэнергии подразумевает протяжку кабеля по воздуху
от ближайшей опоры сети электроснабжения. Согласно правилам, расстояние от
точки ввода до столба не должно быть больше 20 метров. В противном случае
требуется установка дополнительной опоры. Конструктивные особенности опоры
указаны в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ), главном руководстве
каждого электрика.
Для подключения (или, как говорят электрики, «спуска») используется
провод ВВГнг или СИП. Главное
различие между этими двумя видами кабелей заключается в разном материале жил.
СИП – это алюминиевые жилы, а ВВГнг – медные.
Важно очень тщательно выбрать сечение
кабеля. Данная характеристика будет зависеть от мощности и других особенностей.
Для выбора сечения необходимо пользоваться таблицами, представленными в ПУЭ.
Стоит также учитывать, что воздушный кабель должен быть максимально прочным.
Для крепления кабеля могут использоваться
анкерные зажимы в виде металлической скобы с держателем из пластика. При
ответвлении крепление осуществляется в дух местах: на столбе и на стене дома.
Для крепления потребуются особые кронштейны. Крепление кабеля к стене здания
должно быть очень надежным и хорошо продуманным. Затем кабель подключается к
внутренней сети дома.
Участок проводов от столба до наружной
стены здания называется ответвлением. Участок от изоляторов на наружной стене
до вводного устройства внутри строения называют вводом.
Провода ответвления должны быть расположены
таким образом, чтобы до них нельзя было дотронуться. Также существуют
нормативы, регламентирующие расстояние от места расположения проводов до земли,
балконов, окон и промежутки между самими проводами.
Например, рассмотрим, какая высота провода
требуется в следующих случаях:
- Над проезжей частью минимальная высота прокладки кабеля составляет 6 м.
- Над тротуарами и пешеходными зонами – от 3,5 м.
- При вводе в здание – не менее 2,7 м.
Ввод непосредственно в строение может
осуществляться через стену дома или через крышу.
Основные преимущества воздушного ввода
электроэнергии
- Надежный способ, проверенный временем.
- Небольшие трудозатраты, простой монтаж и обслуживание.
- Невысокая стоимость.
Недостатком воздушного ввода можно считать высокую вероятность обрыва
проводов под воздействием внешних факторов (дождя, снега, льда). Также под
линией нельзя сажать растения и складывать предметы. Кроме того, эстетичность
такого способа ввода находится под
вопросом.
Подземный (кабельный) ввод
Для прокладки подземного кабеля выкапывается траншея от опоры до дома,
глубина которой регулируется правилами, описанными в ПУЭ. Траншея не
обязательно должна достигать глубины промерзания грунта. Главная задача –
безопасное расположение кабеля.
Кабель прокладывается в двухслойной гофрированной трубе или в трубах из
других разрешенных материалов. Трубы должны защищать кабель не только под
землей, но и на опоре, на высоте до 2 метров.
Также можно использовать бронированный кабель ВББШв. В этом случае его
защита потребуется только на столбе и при подъеме на стену дома. Его
токопроводящая оболочка должна быть заземлена на этих двух участках.
Сечение
любого используемого кабеля должно составлять не менее 16 мм.
Существует два способа заведения кабеля в дом:
- С подъёмом по внешней стене на высоту порядка 2,7 метра. Ввод в дом осуществляется в металлической трубке.
- Ввод через фундамент. В этом случае заранее делается отверстие в фундаменте, и в него помещается труба для кабеля. Под фундаментом ввод осуществлять нельзя.
- Для сетей 220 Вольт используется трехжильный кабель, а для 380 Вольт –
четырех- и пятижильный. - При проведении кабеля по траншее часто используют дополнительную защиту,
например, посыпают его битым кирпичом, чтобы впоследствии исключить повреждения
лопатой. - Очень важно при кабельном способе подключения соблюдать все требования и
правила, в противном случае владельцу может быть отказано в получении
техусловий на электроснабжение. - Итак, основными преимуществами кабельного ввода электроэнергии можно
считать следующие:
- Высокий уровень защиты кабеля;
- Долгий срок службы;
- Кабельный способ не нарушает внешний вид участка.
К недостаткам можно отнести большие трудозатраты и более высокую
стоимость работы, чем при воздушном вводе.
Важно помнить, что при любом способе прокладки кабеля контактные
соединения следует периодически проверять, во избежание их нагрева или
деформации.
Специалисты компании «Сила тока» осуществляют электромонтажные работы
любой сложности. Если вам требуется электрификация частного дома или других объектов,
мы придем вам на помощь, выполнив все работы с нуля, а точнее, с момента
создания электрического плана и до завершения всех проверок и пуска линии в
работу.
Мы осуществляем ввод электроэнергии двумя способами, в зависимости от
особенностей объекта. В работе применяются только лучшие современные материалы,
характеристики которых отвечают строгим требованиям нормативных документов.
Звоните нам и оставляйте заявки на сайте, и мы ответим на все
интересующие вас вопросы. Также вы можете вызвать специалиста по вопросам технического
обслуживания и электрического монтажа любого вида.
Как правильно сделать ввод в дом с помощью СИП
1. Почему СИП?
Итак, СИП – самонесущий изолированный провод.
Пришел на смену привычному неизолированному многопроволочному алюминиевому проводу, который по сию пору можно наблюдать в составе ВЛ частного сектора во многих регионах нашей страны.
Неизолированный провод применялся раньше просто по причине отсутствия надежных изоляционных материалов, способных служить в жестких условиях эксплуатации под открытым небом.
Из-за отсутствия изоляции проводов ВЛ, при ее монтаже приходилось пользоваться опорными изоляторами. Линии передач занимали большое пространство, потому что было необходимо выдержать расстояние между проводами. Но, несмотря на это, нередко провода перехлестывались между собой, например, при сильном ветре. Тогда происходили короткие замыкания, обрывы линий… В общем, проблем хватало.
СИП же своим появлением разом снял практически все эти проблемы и вопросы. Изоляция из сшитого полиэтилена не боится ни дождя, ни ветра, ни солнечного света и способна прослужить верой и правдой целых 25 лет минимум.
Для таких условий срок внушительный. Монтаж «воздушки» при помощи СИП не занимает много времени и сил, поскольку для этого провода разработан широкий спектр различной крепежной арматуры.
Продумано все до мелочей: не монтаж, а одно удовольствие.
2. Как монтировать?
Перед устройством нового ввода необходимо получить технические условия в местном подразделении Энергосбыта. Можно, конечно, действовать и без этих условий, но в перспективе могут возникнуть разногласия, и что-то, может быть, придется переделывать из-за «упертости» энергосбытовских техников.
Для ввода в дом применяется СИП 4 без несущего троса с жилами одинакового сечения по 16 кв. мм. СИП – это алюминиевый кабель, а использование алюминия сечением менее 16 кв. мм. на текущий момент запрещено ПУЭ. Провод же большего сечения попросту не нужен, поскольку и 16 квадратов более чем достаточно.
Количество жил СИПа на ввод – две или четыре, в зависимости от того, однофазный или трехфазный ввод мы организуем.
Ответвление от магистральной линии проще всего устроить при помощи штатных прокалывающих зажимов для СИПа. При использовании таких зажимов жилы СИПа не надо зачищать, а усилие зажима регулируется срывной шестигранной головкой. Потребное количество зажимов определяется количеством жил провода.
Если расстояние от магистральной ВЛ до дома превышает 25 метров, то по техническим условиям, скорее всего, потребуется установка дополнительной опоры, на которой вводной кабель будет крепиться при помощи поддерживающего зажима. Но такое требуется крайне редко, поскольку расположение линий электроснабжения учитывается еще до начала строительства любого жилого дома.
На подводе к наружной стене дома СИП можно закрепить при помощи анкерного зажима на кронштейне. Это тоже штатная арматура для СИПа и особых проблем при ее монтаже возникнуть может. Здесь тоже количество зажимов и анкеров соответствует числу вводных жил.
Если материал, из которого построен дом – негорючий, то кабель по наружной стене можно провести открыто. Правда, это не особенно эстетично: черный плетеный толстый СИП прямо на стене.
Особенно неприятно, если стена фасадная. Поэтому обычно лучше потратить время и силы на установку пластикового короба или монтаж гофротрубы.
А если дом деревянный, то это требование и вовсе становится обязательным.
3. Как завести внутрь?
Доводим СИП до места ввода внутрь дома, и вот тут-то начинаются разногласия. Главный вопрос в следующем: заводить ли СИП прямо внутрь дома, или делать разрыв и ввод более «домашним» кабелем, в качестве которого обычно рекомендуется ВВГнг сечением 6 или 10 кв. мм.?
Большинство электриков заявляют, что СИП – кабель исключительно уличный, к тому же алюминиевый, и заводить его внутрь дома не рекомендуют категорически. По их мнению, СИП и ВВГнг необходимо соединить непосредственно перед вводом при помощи тех же прокалывающих зажимов или обыкновенных «орешков».
С другой стороны, Энергосбыт очень болезненно воспринимает всякие разрывы во вводном кабеле, поскольку во всем видит прямую возможность для хищений электроэнергии.
К тому же резонным выглядит замечание, что СИП – провод, выдерживающий условия уличной эксплуатации – вряд ли будет менее надежным внутри помещения.
А «орешки» или прокалывающие зажимы – это дополнительное слабое место в проводке, представляющее собой повышенную опасность.
Поэтому даже проектные организации нередко предлагают заводить СИП непосредственно на вводной автомат распределительного внутреннего щита. И подобные проекты успешно сдаются, не встречая никакого противодействия со стороны надзорных организаций.
Самая, пожалуй, существенная проблема состоит лишь в том, что СИП – довольно жесткий провод, монтировать его внутри щита не очень удобно. Но, тем не менее, возможно.
И все же самым лучшим представляется такой способ организации ввода: установка дополнительного двух- или четырехполюсного автомата (в зависимости от числа фаз) перед вводом в стену. Автомат можно установить в отдельном пломбируемом боксе.
До автомата будет идти СИП, а после него – ВВГнг в гофротрубе.
Номинал автомата лучше выбрать на одну ступень выше автомата во вводном распределительном щите, чтобы при перегрузках и коротких замыканиях внутри дома не приходилось лазить на наружную стену здания.
Наружный автоматический выключатель защитит кабель внутри стены от короткого замыкания и обережет весь дом от пожара. Ведь мало ли что может случиться за годы эксплуатации.
Отверстие для вводного кабеля в стене надо армировать пластиковой или стальной заземленной трубой. Доверяться в этом деле одной лишь гофротрубе не следует.
Категорически не подходят для защиты ввода куски резинового шланга. Резина со временем теряет свои диэлектрические и механические свойства, она становится хрупкой и токопроводящей.
От такой защиты будет один только вред – она подведет в самый неожиданный момент.
Из-за всех перечисленных тонкостей и разногласий настоятельно рекомендуется предварительно согласовывать план организации электрического ввода в дом с представителями Энергосбыта. Даже в разных районах одного города между энергосбытовскими техниками может отсутствовать согласие по этим вопросам, а крайним всегда будет домовладелец.
- Александр Молоков
- Смотрите также по этой теме: Электромонтажные работы при подключении к электросети загородного дома
- Видео по теме от EKF. Только применение cамонесущих изолированных проводов позволяет практически полностью исключить аварийные ситуации: