Монтаж электропроводки в доме должен выполняться в соответствии с правилами и требованиями здравого смысла. Многие бытовые электроустройства на сегодняшний день имеют значительную потребляемую мощность.
Ток, протекающий по проводам, вызывает их нагрев, тем больший, чем выше потребляемая мощность. Статистика пожаров содержит факты, говорящие о том, что значительная часть пожаров вызвана неправильным монтажом электропроводки или неправильной эксплуатацией электроприборов.
Рассмотрим в статье 25 ошибок при монтаже электропроводки, способы их устранения и рекомендации специалистов.
Среди ошибок, которые часто допускаются при работах с электропроводкой, встречаются такие, которые вызваны недостаточными знаниями в области электротехники, неумелыми действиями и желание сэкономить. Последние ошибки вызывают недоумение тем, что экономия на момент монтажа в самом скором времени приводит к большим затратам в результате аварий.
Начинать нужно с того, что перед выполнением работ нужно составить предварительный проект электропроводки в доме. Достаточно хотя бы эскиза планировки с расположением точек разводки. Тогда можно просчитать длину проводов, учитывая разницу в нагрузке на отдельных участках. статью: → «Монтаж электропроводки в деревянном доме».
Прокладывая провода не нужно заранее отрезать нужные куски. Вполне возможно, что при зачистке изоляции или прокладывании внутри распределительной коробки не хватит всего нескольких сантиметров. Лучше всего кабель отрезать непосредственно по месту с учетом всех изгибов и запаса.
Диаметр проводов и номинал защитных устройств
Одна из самых распространенных ошибок – несоответствие диаметра провода потребляемой мощности. Рост мощности бытовых приборов и их сосредоточение в одном помещении требуют соответствующего увеличения сечения проводов.
Проводка, проложенная ранее, обычно имеет сечение не более 2.5 мм2, что допускает подсоединение к ней бытовых приборов с потребляемым током более 16 А. Такой ток соответствует мощности 3500 Вт.
Если учесть все электроприборы приборов на современной кухне то получается:
- Электроплита;
- Электрочайник;
- Микроволновая печь;
- Холодильник;
- Тостер;
- Посудомоечная машина;
- Стиральная машина.
Список только примерный, но общая потребляемая мощность может достигать почти 10 кВт. Похожая ситуация наблюдается в ванной комнате с электрическим бойлером.
Чтобы не утруждаться в расчетах потребляемого тока, можно иметь при себе таблицу соответствия мощности и тока при нормальном напряжении:
| Зависимость величины потребляемого тока от мощности электроприборов при напряжении питания 220 В | |||||||||||||||||
| Мощность, ватт (BA) | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
| Потребляемый ток, А | 0,45 | 1,36 | 2,27 | 3,18 | 4,09 | 4,55 | 5,45 | 6,82 | 8,18 | 9,09 | 11,36 | 13,64 | 15,91 | 18,18 | 20,45 | 22,73 | 27,27 |
Таким образом, для помещений с высокой ожидаемой нагрузкой, проводка должна выполняться отдельным проводником с сечением не менее 1 мм2 на каждые 4-5 А потребляемого тока.
Совет #1. С учетом установки новой бытовой техники сюда желательно добавить запас по сечению 20%.
Отдельные участки проводки в доме требуется подключать через отдельные автоматы защиты, ток срабатывания которых должен соответствовать подключенной нагрузке.
Нельзя ставить автомат с током срабатывания току всей подключенной нагрузки. Обычно все электроприборы одновременно не включаются.
Здесь нужно все максимально предусмотреть и учитывать только самые вероятные комбинации включения нагрузки. Ток автомата должен выбираться из ряда стандартных значений:
1, 2, 3, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 А.
Если похожего в ряду нет, то берется ближайший больший по значению.
Если используются плавкие предохранители старого типа (пробки), то для увеличения допустимого тока нельзя вместо штатных предохранителей использовать «жучки» из толстой проволоки.
Толщина и материал плавких вставок в таких предохранителях строго нормированы в зависимости от тока и в домашних условиях выбрать подходящую замену нельзя.
«Жучок» в пробке. Пример того, что нельзя делать категорически.
Материал электропроводки
Следующая ошибка – экономия на материале электропроводки. Алюминиевый провод стоит дешевле медного, однако его параметры намного хуже.
Медь имеет меньшее сопротивление, допустимая плотность тока у нее больше. Алюминиевый провод легко переламывается в местах перегибов и во время зачистки изоляции.
В рассматриваемом случае возможна ситуация, когда возникает необходимость соединения медных и алюминиевых проводов.
Правильное соединение медных и алюминиевых жил.
Непосредственное соединение меди с алюминием категорически запрещается, поскольку в месте контакта возникает электрохимическая пара, провода покрываются пленкой окислов. Место контакта начинает перегреваться и отгорает. В крайнем случае можно использовать специальные переходники или делать соединение с помощью болтов (но только не оцинкованных).
Выполнение соединений в распределительных коробках
Все соединения или отводы проводов необходимо делать только в специальных распределительных коробках. Для соединения используют скрутку, пайку, сварку или специальные зажимы.
Скруткой нужно пользоваться только в крайнем случае, а вот скручивать вместе одножильный и многожильные провода нельзя. Такая скрутка будет очень непрочной.
При использовании винтовых зажимов многожильные провода нужно облудить.
Совет #2. Для пайки проводов в распределительных коробках нужно использовать легкоплавкий припой типа ПОС-40 или ПОС-61.
Такой припой широко распространен, имеет невысокую температуру плавления и высокую прочность. Паять можно обыкновенным паяльником с мощностью не менее 65 Вт.
Более слабый паяльник не сможет за короткое время прогреть место спайки, в результате нагреется большой участок, включая изоляцию, которая начнет плавиться. Слабый нагрев образует непрочное соединение, которое за короткое время разрушится самостоятельно.
При пайке нужно использовать флюс. В большинстве случаев достаточно обыкновенной канифоли или ее раствора в этиловом спирте.
Слегка потемневшие от окисла провода можно паять при помощи бескислотного активированного флюса, например ЛТИ-120. Ни в коем случае нельзя использовать активный флюс, особенно хлористый цинк или любимую жестянщиками паяльную кислоту. Такой флюс требует тщательного смывания с места пайки для предотвращения разрушения проводов.
Для изоляции соединений нужна тканевая изоляционная лента или специальные пластиковые колпачки. Обычная ПВХ изолента от нагревания плавится или расползается, оголяя место скрутки, что может привести к замыканию.
Зачистка изоляции
Особое внимание нужно уделить правильности зачистки изоляции. Для многожильных проводов можно использовать бокорезы или пассатижи. При небольшом опыте можно снять изоляцию, не повреждая целостность отдельных жилок, а вот для одножильного провода такой метод непригоден.
Малейший кольцевой надрез на жиле провода приведет его к перелому. На медных жилах через несколько изгибов, на алюминиевых практически сразу же. Для зачистки изоляции используется острый нож. Изоляция снимается так, как будто затачивают карандаш.
При больших объемах работ имеет смысл приобрести специальный инструмент для снятия изоляции.
Инструмент для снятия изоляции
Проводку нельзя прокладывать вблизи или непосредственно не деревянных поверхностях. Это можно делать только в изолирующем шланге, или через прокладку из асбеста и стальной полосы толщиной 0.2 – 0.5 мм. Иногда можно в старых постройках увидеть наружную проводку в комнатах на фарфоровых изоляторах.
Провода, которые ранее укладывались подобным образом были рассчитаны на малые токи, поэтому оставлять их нельзя. Проводку нужно переделывать полностью. Точно такой же гибкий шланг используется, когда электропроводка проходит внутри гипсокартонной обшивки.
Прокладка кабеля в гофрированной трубе
Совет #3. Для прокладки вдоль пола или вокруг дверного проема можно воспользоваться специальными каналами, которыми оборудуются пластиковые плинтуса или обналичка дверей.
Важно! Нельзя в одном кабельном канале укладывать вместе высоковольтные и низковольтные цепи, например провод к телефону или модему, антенный кабель. Для этого нужны отдельные каналы.
Пример того, как нельзя прокладывать штробы
При монтаже проводки на чердаке или в пространстве под напольным покрытием, можно воспользоваться металлическими трубами. При монтаже проводки в штукатурке штробы для проводов делаются под прямым углом друг к другу. статью: → «Монтаж электропроводки в доме: правила».
Общая разводка между распределительными коробками делается горизонтально на одном уровне во всех помещениях, на расстоянии 20 см от уровня потолка, а отводы к розеткам или выключателям строго под прямым углом.
В противном случае, участок стены, где проходит проводка, забудется через несколько дней и напомнит о себе, когда придется делать отверстие под дюбель или просто забить гвоздь.
Маркировка жил фазы, нуля и заземления
Прокладывая провода, не стоит забывать о цветной окраске жил. В дальнейшем это здорово поможет в поиске неисправностей и облегчит переделку. Принято красным, коричневым, черным или белым обозначать фазный проводник, а синим – нулевой.
Трехжильные провода имеют третью жилу желтого цвета с зеленой полосой. Она предназначена для подключения заземления. Для розеток требуется именно трехжильный провод.
Большинство электроприборов комплектуется сетевыми шнурами с евровилкой, которая предусматривает розетку с заземляющими лепестками (синяя стрелка на рисунке).
Евровилка
Довольно часто можно встретить ситуацию, когда для осветительной электропроводки употребляется провод ШВВП или ПВС. Такие провода рассчитаны на применение в удлинителях переносных приборов, но не для монтажа. Электропроводку следует вести проводом ВВГ, специально для этого предназначенным.
Установка выключателей
Самая распространенная ошибка при прокладывании проводов к осветительным приборам и выключателям – это когда выключатель ставится в разрыв нулевого провода. На первый взгляд – удобно, при замене выключателя безопасно. Опасность заключена в другом. На лампу будет приходить нетронутый фазный провод. Поэтому выключатели ставят исключительно в разрыв фазного провода.
Правильное подключение выключателя освещения.
В помещениях с высокой влажностью – ванных, санузлах выключатели можно размещать только вне помещения. В крайнем случае, там может находиться розетка для подключения бойлера или стиральной машины, но она должна быть во влагозащитном исполнении.
Заземление
Бытовая техника, которая требует подключение заземления, обязательно должна быть заземлена. статью: → «Защитное заземление». Для этого на вводном щите дома предусмотрена клемма заземления.
Если ее нет, то нужно обратиться в энергопоставляющую организацию. В частном доме заземление можно выполнить самостоятельно, вкопав в землю стандартный заземляющий контур и выведя шину заземления на водный щит.
Заключение
Как было сказано выше, экономия в электрических сетях неуместна.
А если учесть, что рынок электрооборудования для монтажа электропроводки наполнен низкокачественной продукцией, то возникает немало соблазнов купить красивую розетку или выключатель из огнеопасного пластика с контактами из полосок оцинкованного железа. Продукция надежных производителей не может быть привлекательно дешевой. Однако ее высокая стоимость окупается надежной работой и безопасностью.
Основные нормы и правила монтажа электропроводки в квартире
Для правильного и безопасного монтажа электропроводки в квартире необходимо знать строительные нормы. Это поможет предотвратить несчастные случаи, связанные с электричеством, уберечь свою жизнь и продлить срок службы электрических приборов.
Основные документы
Правила монтажа электропроводки описаны в СНиП – это нормы и рекомендации, помогающие безопасно провести электропроводку в процессе строительства или ремонта. С 2010 года все строительные нормы были признаны сводом правил. Совсем недавно вышел СП 256.1325800.
2016, в котором описаны требования к устройству электроснабжения, заземления, монтажу электропроводки в квартирах, частных домах и общественных помещения. Это обновленная версия, однако можно пользоваться и более ранними, предварительно ознакомившись с пунктами обновления.
В свою очередь СНиП должны соответствовать Правилам устройства электроустановок (сокращенно ПУЭ) и правилам пожарной безопасности.
Помимо этого существуют различные ГОСТы, расписывающие стандарты устройства заземления, кабелей, и других важных элементов электросети. Так ГОСТ 31565-2012 регламентирует устройство кабельных изделий с точки зрения пожарной безопасности. А ГОСТ 50571.
15-97 применяют для правильной прокладки кабеля. Используется пятая глава, в которой описаны требования к монтажу электропроводки. Опытный электрик знает основные правила безопасности и стандарты, и всегда сможет качественно провести монтаж электропроводки.
Важность применения норм
Чтобы избежать опасности при монтаже электропроводки, нужно правильно рассчитать площадь поперечного сечения проводов, ведь от нее зависит сопротивление.
Чем больше сопротивление, тем сильнее провода будут нагреваться. Важную роль играет правильный подбор материалов кабеля, соединение проводов, выбор места монтажа, изоляционных материалов.
Необходимо правильно рассчитать нагрузку и подобрать защитные устройства, не забыть о заземлении.
Ошибка может привести к замыканию, и как следствие, возникает пожар. Чтобы этого не произошло, нужно использовать нормы и правила. Если постройка была воздвигнута без их соблюдения, то страховая компания не выплатит страховку при несчастном случае. Материальные потери могут быть весьма существенными, это не считая людских жизней, утрата которых невосполнима.
Установка УЗО
Для того чтобы обезопасить проводку, нужно установить противопожарное устройство УЗО (устройство защитного отключения) и поставить на нем определенные значение. Для общей линии в доме ток утечки устанавливается 100 мА, а для отдельных линий минимум 10 мА. При повышении этих показателей УЗО должен обесточить помещение.
В то же время прокладка электропроводки должна осуществляться только теми кабелями, которые безопасные и разрешены согласно ГОСТу. Самым популярным вариантом для использования есть кабель ВВГ и так же его модификации.
Согласно требованиям ПУЭ в жилых домах нужно использовать трехжильные кабели с медными жилами. Алюминий применять нельзя.
Алюминиевые провода подводят электричество к дому, и для соединения двух металлов применяют клеммные колодки или переходную шайбу в болтовом соединении. Прямой контакт запрещен.
Установка розеток и выключателей
Существуют важные требования к монтажу электропроводки, касающиеся расположения выключателей и розеток. Выключатели следует размещать в комнатах на высоте примерно 1,5 метра от уровня пола, но главным критерием в настоящее время считается удобство использования.
Монтаж розеток нужно проводить на высоте составляющей 0,5-0,8 м от уровня пола. Для лучшего размещения нужно заранее знать, где какая техника будет установлена.
На шесть квадратных метров должно быть не менее одной розетки. На кухне должно размещаться как минимум три розетки, независимо от квадратуры.
В помещениях с повышенной влажностью (ванная, туалет) возможна установка розеток, которые имеют двойную изоляцию, влагозащитные свойства. Питание должно осуществляться от отдельного трансформатора.
Недопустимо устанавливать розетки в непосредственной близости от заземленных батарей или других металлических предметов (расстояние должно составлять минимум полметра). Все соединения должны находиться в специальных коробках.
Прокладка проводов
Особого внимания заслуживает прокладка проводов. Она может быть скрытой, открытой или же осуществляться с применением комбинированного метода. Независимо от способа прокладки нормы и правила размещения электропроводки гласят:
для минимизации проблем во время ремонтных работ провода должны лежать строго вертикально или горизонтально;- горизонтальные участки следует размещать на расстоянии 150 мм от потолка (в некоторых случаях допускается 200 мм);
- вертикальные участки не должны быть в непосредственной близости от углов и проемов дверей и окон – минимальное значение 100 мм;
- от газовых труб расстояние составляет минимум 0,4 метра;
- сами провода не должны соприкасаться между собой.
Так же нужно обратить внимание на разницу размещение групповых электрических сетей в зависимости от типа комнаты. Это можно узнать исходя из таблицы 14.2 СНиП 31-110-2003, так же монтаж электропроводки описывает ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Ссылаясь на таблицу А.52.2 данного ГОСТа, можно узнать метод монтажа электропроводки в зависимости от ее месторасположения.
Соблюдение стандартов
В квартирах в частных домах необходимо соблюдать требования стандарта, касающегося монтажа электропроводки. Среди этих требований выделяют следующие:
все внутренние электропроводки подчиняются требованиям Правила Устройства Электроустановок;- расчеты, которые должны соответствовать сечению токопроводящих проводов должны регламентироваться ГОСТом;
- открытая прокладка проводов без изоляции в жилых помещениях не должна быть расположена на высоте меньше 2 метров, чтобы избежать травм и ожогов;
- на чердаках допустимы провода в оболочках из несгораемого материала, или скрытые электропровода, закрываемые негорючими перекрытиями;
- приборы, такие как утюг, пылесос, стиральная машинка, допускаются к использованию, но групповой щиток должен быть оснащен УЗО (устройством защитного отключения);
- розетки в детских комнатах должны иметь защитные крышки.
Прокладка проводов в сырых и влажных местах, таких как ванная, туалетах должна стремиться к минимуму. На поверхностях с высокой теплоотдачей нельзя использовать закрытую проводку, можно использовать проводку открытого типа, но температура окружающей среды не должны превышать +350С.
Недопустимо использовать крепление проводов без дополнительной изоляции. Для пересечения проводов, которые не защищены изоляцией, нужно на каждый провод одеть и закрепить изоляционную трубку.
При проходе из сырого помещения в сухое, или наоборот нужно каждый провод изолировать. Если проход происходит из сухого в сухое, то допускается использование одной изоляционной трубки.
Проход проводов между этажами должен проводиться в трубах, и ни в коем случае провода не должны быть скрученными. Для освещения площади используется однополюсный выключатель.
Причиной пожара может стать место соединение между проводами, поэтому для того, что бы избежать последствий стыки проводов лучше спаивать или сваривать.
Правила для разных типов проводки
Для каждого типа монтажей электросети нужно придерживаться некоторых правил.
Закрытый тип – самый безопасный, так как при его использовании все провода спрятаны и защищены от механического воздействия.
Но он являет собой довольно длинною и трудоемкую процедуру подготовки, а именно нужно как минимум подготовить «туннели» в стене.
Этот способ хорошо использовать, если у вас стены прошиты гипсокартоном, тогда для крепления проводов достаточно поместить проводку за листом.
Открытая электропроводка – самый простой способ прокладки проводов. Преимуществом данного способа является легкость замены или ремонта кабеля при повреждениях. В большинстве случаев его используют в подсобных помещениях.
Комбинированный способ прокладки электропроводки соединяет в себе закрытую и открытую прокладку, что упрощает задачу, но тем ни менее он имеет свои стандарты. Коробы для прокладки линии выбирают преимущественно пластиковыми, они более практичные и достаточно надежные. В коробе должно находиться свободное пространство для размещения всех проводов.
Требования безопасности гласят, что если использовать открытый способ, то розетки с выключателями должны находиться на специальных подрозетниках, их диаметр должен немного превышать размер розеток.
Нужно использовать специальные плоские провода АПРВ, АПР. При наличии легкогорючих стен раньше использовали изоляцию из асбеста (толщина по стандартам не должна быть меньше 0,5 см).
Однако на сегодняшний день существуют другие безопасные материалы с отличными изоляционными характеристиками.
Изоляционный слой располагается между стеной и проводами, и в случае замыкания не дает воспламениться стене.
Официальный сайт авторизованного сервисного центра Транссервис-Петербург
Электроплиты уже давно вступили в наш обиход, однако, к огорчению, далеко не все знают, как их подключать.
Итак, в случае если Вы приобрели одну из таких плит и хотите самостоятельно её подключить, данная статья вам в этом несомненно поможет. В ней мы, пошагово, попытаемся объяснить, как это совершить грамотно, а главное безопасно!
Так же нужно упомянуть, что хоть электроплиты и являются бытовыми, но потребляют достаточно немалую мощность — это нужно принимать во внимание как при монтаже, так и при дальнейшей эксплуатации нагревательных электроприборов в быту.
Перед установкой, тщательно ознакомьтесь с содержанием инструкции согласно монтажу. В случае если какие-то пункты вызвали у вас подозрение, то лучше поручить монтаж грамотному электрику. Не забывайте, что гарантия завода производителя не распространяется в случае подключения электроплиты с нарушением правил и норм согласно монтажу электрооборудования.
Предлагаем проанализировать, как правильно выбрать комплектующие для монтажа: кабель, вилку, розетку, автоматический выключатель. Подсоединить электроплиту и духовой шкаф к однофазной, двухфазной, трехфазной сети электропитания напряжением 220 и 380 Вольт собственными руками.
- Самостоятельное подключение электрической плиты:
- Перед тем как начать любые работы согласно подключению к сети электрического оборудования, необходимо внимательно изучить технический паспорт изделия, который должен обязательно прилагаться, а кроме того ознакомиться с такими нормативными документами как ПУЭ, 7 издания и ПТЭЭП.
- Пошаговая инструкция подключения электроплит electrolux (электролюкс), zanussi (занусси), hansa (ханса), gorenje (горенье), bosch (бош), ariston (аристон), beko (веко), hotpoint, indesit (индезит), greta, kaiser (кайзер), aeg, Nord ЭП Samsung к электросети:
- Шаг 1 — Кабели питания, автоматический выключатель и УЗО
Подвод питания электроплиты должен осуществляться независимым кабелем, идущим непосредственно в распределительный щит жилплощади.
Для прокладки кабеля от щита к розетке, можно использовать кабеля марок: ВВГ; ВВГ-нг; ПВС; ШВВП.
А от розетки к плите, лучше подключить многожильными проводами, к примеру ПВС либо КГ, которые более устойчивые к излому при неоднократном изгибе во время эксплуатации.
Сечение кабеля зависит он напряжение сети, количества фаз и употребляемой мощности. Понимая эти параметры, можно выбрать оптимальный кабель из таблицы. Сечение проводников лучше брать с запасом на один порядок побольше.
Подключение должно быть от отдельного автоматического выключателя. Номинальный ток автомата должен быть выше на один номинал, нежели ток потребления электроплиты.
Все характеристики электроплиты можно отыскать в технической документации, которая прилагается при приобретении, так же их указывают на корпусе. Время-токовая характеристика автоматического выключателя должна быть категории С.
Так же предпочтительно установить и устройство защитного отключения (УЗО), которое обезопасит человека от поражения электрическим током, при случайном прикосновении к повреждённому оборудованию.
УЗО устанавливается рядом с автоматическим выключателем, и подключается после него. Его номинал обязан быть на порядок меньше, нежели автомат. Ток утечки на землю не более 30 миллиампер.
Все винтовые зажимы должны быть основательно зажаты, так как через них будет проходить высокий ток.
Шаг 2 — Установка розетки
Далеко не в каждой квартире, на кухне имеется силовая розетка, предназначенная для подключения мощной техники, потребляющей более 3 кВт. Как правило это однофазная силовая розетка, которая рассчитана на номинальный ток 32 А или 40 А.
Предлагаем разобрать, как правильно выбрать и установить розетку для электрической плиты:
Электророзетка должна быть выполнена из качественных материалов, и обеспечивать прочный электрический контакт.Количество контактов должно отвечать количеству жил проводков. Запрещается соединять кабель вместе, подключая их к 1 контакту.Для подключения розетки используйте только медный кабель.
Сечение кабеля должно соответствовать таблице приведенной выше.Розетка устанавливается на ровную, не горючую поверхность.В случае если у вас кирпичная стена, накладную розетку желательно установить на специальную подкладку, это не даст основанию розетки треснуть при монтаже.
Не ставьте розетку слишком близко к горячим поверхностям, рукомойникам, железным трубам, оконным и дверным проемам.При замене старой розетке, убедитесь что изоляция проводов не испорчена и нет следов перегрева кабеля.Цвета проводов должны соответствовать назначению проводов, как в розетке, так и в вилке.
Все винтовые зажимы должны быть закреплены надлежащим образом. Многожильные провода необходимо заранее пропаять паяльником, в месте их крепления к контактам розетки.
Уже после установки розетки, удостоверьтесь в правильности подключения проводов. С помощью мультиметра проверьте отсутствия короткого замыкания.
Включите автоматический выключатель в распределительном щите жилплощади. Мультиметром проверьте наличие напряжения на фазных контактах розетки.
Шаг 3 — Откройте заднюю панель плиты
Для подключения кабеля к электроплите, на задней ее стороне необходимо найти и открутить маленькую крышку, которая закрывает клеммы для проводов.
Шаг 4 – Крепление кабеля
После того как вы сняли крышку, необходимо закрепить кабель. Это для того, что бы исключить случайное выдергивание кабеля из плиты. Вставьте кабель и закрепите его на корпусе плиты в специальном зажиме.
Шаг 5 – Установка медных перемычек
В зависимости от количество фаз питания, подключение проводов осуществляется по-разному. Что бы правильно согласовать подключение плиты к различным сетям питания, в комплекте с клеммной колодкой, идут специальные медные перемычки. Согласно выбранной Вами схемы, установите перемычки в колодку и затяните винты, где не будут подключаться провода.
Шаг 6 — Подключите провода
Очень немаловажно грамотно подключить провода на клеммной колодке! В документации и зачастую на самом корпусе, возле крышки, имеется схема подключения с различными видами питающей сети. Согласно схеме, которая подходит в вашем случае, подключите провода к клеммам.
Цвет проводов должен соответствовать подключению в вилке и розетке. Первым подключает провод заземления — желто-зеленый, далее нейтральный провод — синий. Далее фазные провода, коричневый и 2 черных.
Здесь главное ничего не перепутать, чтобы не вывести оборудования из строя.
Шаг 7 – Закрытие панели
После подключения всех проводов, еще раз проверьте схему подключения, удостоверьтесь, что нет ошибок. Хорошо подтяните зажимные винты. Но не забывайте: во всех плитах разъем выполнены из хрупкого материла, не применяйте больших усилий, иначе Вы можете повредить его. Теперь можно закрыть крышку и завинтить болты крепления.
Шаг 8 – Подключение к сети
Перед подключением печи к сети, удостоверьтесь, что схема собрана правильно, все токоведущие части закрыты. Включите автомат и УЗО, проверьте наличие напряжение в розетке. Включите электроплиту в сеть. Согласно инструкции, убедитесь в правильности работы всех её функций.
Подключение плиты в однофазной сети:
В отличие от частного дома или производственного предприятия, в квартире нет возможности подключить электроплиту к трехфазной сети. По этой причине мы будем рассматривать однофазное подключение, используемое квартирах. Большая часть плит имеют следующие клеммы для подключения проводов: L1; L2; L3; N1; N2; и заземляющий контакт.
- Для подключения такого рода электроплиты в домашнюю однофазную сеть 220 В необходимо:
- установить перемычку между клеммами L1 и L2, L2 и L3,подключить к L2 фазный провод — коричневого цвета;оставить перемычку между клеммами N1 и N2;подключить к N2 нейтральный провод — синего цвета;
- к заземляющему контакту, отмеченному специальным значком, подключить провод заземления — желто-зеленого цвета.
- Количество и название клемм может отличаться, уточняйте данные сведения в документации на устройство.
Как видно из описания процесс подключения плиты на первый взгляд достаточно простой. Но при этом все основные риски и последствия неправильного подключения ложатся на Ваши плечи.
Давайте попробуем разобраться по пунктам:
1. Вам привезли электроплиту, вы произвели внешний осмотр и расписались в получении, при этом вы вряд ли прочитали всё что написано мелким шрифтом…
2. Далее после установки, вы замечаете, что плита работает некорректно или не работает вообще. В магазине потребуют акт сервисного центра и вы вынуждены будете делать заявку в авторизованный сервисный центр и ждать приезда мастера.
Многие производители не оплачивают диагностику и выдачу акта осмотра, поэтому это придётся сделать Вам ( порядка 1500 руб.). Вам эти деньги конечно вернут в магазине, но всё равно будет неприятно.
Кроме того, если ещё окажется, что плита разбита внутри, будет достаточно тяжело в магазине доказать, что это сделали не вы…(вы ведь приняли изделие и расписались в доставочном талоне!)
3. В конечном итоге вы потеряете время и потратите свои нервы и покупка Вам будет уже не в радость..
4. В большинстве случаев конечно этого не происходит, но могут также возникнуть проблемы при дальнейшей эксплуатации.
Прогорание в розетке, из-за неправильно подобранной розетки, перегрев проводов из-за неправильно подобранного сечения, короткое замыкание электрической сети… и т.п.
При заказе установки у авторизованных установщиков вы можете всего этого избежать. Можно даже не распаковывать и не проверять товар при доставке, это сделает установщик.
Вы можете быть уверены, что материалы, используемые при установке авторизованным установщиком, сертифицированы и многократно проверны на большом количестве установок.
Ставить «дешёвые» и не сертифицированные материалы экономически нецелесообразно, иначе в дальнейшем могут быть проблемы, которые лягут на плечи установщиков..
Кроме того при обнаружении каких либо проблем ( царапины, побитости, неработающая плита после установки) установщик сразу Вам выпишет акт осмотра для обращения в магазин и Вам не надо будет ничего ждать и никуда не обращаться. По данному акту магазин Вам заменит изделие на новое и Ваши негативные эмоции будут сведены к минимуму.
Гарантия на установку составляет 1 год и поэтому, если вдруг в процессе эксплуатации возникнут какие либо проблемы, они будут оперативно решены. Рекомендуем обращаться за установкой к профессионалам!!!
Главные ошибки при установке розеток и выключателей, как их предотвратить
Желая установить розетку или выключатель, во время ремонта или просто намереваясь заменить устаревшую модель на более современную, мы обычно решаем проделать это самостоятельно. Как правило такое решение связано с весьма превратным представлением о том, что и как надо делать, при абсолютной уверенности, однако, в своих способностях и силах.
В реальности, не имея опыта монтажа розеток или выключателей, ни один новичок не застрахован от ошибки. По причине отсутствия надлежащего опыта он может попросту испортить прибор или даже повредить проводку, не обратив внимание на некоторые важные нюансы, о которых знают профессионалы.
А между тем, оголтелое рвение в подобных ситуациях может закончиться трагически, — от поражения током до пожара. Чтобы как-то подготовить новичка и предостеречь его от возможных неудач, давайте рассмотрим некоторые важные аспекты монтажа выключателей и розеток.
Главное и основное — правильно выбрать розетку или выключатель. Это должен быть проверенный производитель, а не дешевая подделка, которая может банально треснуть еще во время монтажа или даже по дороге из магазина. Лучше приобретать устройство в магазине с проверенной и надежной репутацией.
Итак, прежде чем начать работу с проводкой, необходимо ее полностью обесточить. Для этого достаточно отключить соответствующий автоматический выключатель в вашем электрощите. Электрощит может быть установлен как на площадке в подъезде, так и в самом жилище (обычно в прихожей).
После того как проводка обесточена посредством переключения автомата в положение «выкл», нужно убедиться в этом наверняка, лучше всего сделать это при помощи индикаторной отвертки или в крайнем случае — подключением к цепи какого-нибудь бытового прибора.
Если цепь точно обесточена, то индикатор это покажет (не засветится), а если тестирование проводится прибором (или лампой), то он не заработает. И вот, когда подача электроэнергии точно отключена, и мы в этом убедились, можно двигаться дальше.
Если в вашей семье есть маленькие дети, обязательно позаботьтесь о том, чтобы они не отвлекали вас во время монтажа.
В любом случае объясните близким, что сейчас вы будете выполнять серьезную ответственную работу, требующую повышенной концентрации внимания, и ваша цель — сделать все качественно и надежно, ведь розетка (или выключатель) устанавливается один раз и на долгие-долгие годы.
И ни в коем случае не допустите того, чтобы дети начали играть в щитке, пытаясь включить свет. Лучше лишний раз убедитесь, что подача электроэнергии отсутствует, для этого все время держите индикаторную отвертку под рукой.
Заранее приготовьте какую-нибудь коробочку или баночку под установочные и крепежные детали, положите их туда чтобы ничего ни в коем случае не потерялось.
Ведь ремонтируя старую розетку или устанавливая новую, можно легко потерять один крепежный винт и из-за этого разом испортить все задуманное. Тем более если вы делаете монтаж в плохо освещенном помещении.
При необходимости приготовьте фонарик или свечу, как вариант — попросите кого-нибудь подсветить вам при помощи телефона.
Приступая к зачистке проводов, обратите внимание, чтобы их длины было достаточно. Провода не должны быть натянуты, это исключит вредное механическое напряжение в металле проводников.
Зачищайте провода как следует, ни кусочка изоляции на присоединяемых концах остаться не должно, в противном случае вы рискуете получить неплотный контакт, который со временем отгорит из-за перегрева от какой-нибудь существенной по мощности включенной нагрузки, и повредит часть проводки вместе с устанавливаемым изделием.
Для присоединения многопроволочных жил используйте обжимные гильзы, так контакт получится более надежным и долговечным.
Вообще, сегодня часто в продаже можно встретить качественные розетки и выключатели с самоподжимными клеммами, но если в вашем устройстве все же провод крепится по старинке винтами, то зафиксируйте его достаточно плотно, чтобы нельзя было просто потянуть и выдернуть. Проверьте это, убедитесь.
Иногда во время монтажа бывает так, что отдельные куски проводников нужно надежно соединить друг с другом. Медь с медью можно без опасений паять с применением тугоплавкого припоя.
В любом случае всегда избегайте применения скруток, особенно — скруток разных металлов (алюминий и медь).
Если это неизбежно, то лучше примените дополнительную самоподжимную клеммную колодку, специально предназначенную для таких ситуаций, или поставьте хотя бы соединительную втулку.
Частые ошибки при установке розеток — узнайте про них заранее!
Ремонт и строительство всегда связаны с электрикой, а электрика это, главным образом, розетки и выключатели, с которыми каждый из нас имеет дело ежедневно. Какие ошибки совершают владельцы жилья и электрики при установке розеток?
Мы собрали для вас наиболее частые и досадные оплошности, о которых лучше узнать заранее, чтобы не испытать их последствия на себе. Возьмите листок бумаги и ручку — мы начинаем!
1) Соединение проводов не в коробках
Распаечные или распределительные коробки из специального негорючего пластика закрывают провода и их соединения: они защищают их от случайного повреждения и ограждают стены и горючие поверхности от возгорания, в случае плохого контакта. Если в вашей проводке есть места, где провод соединён не в коробке — переделайте это соединение так, чтобы оно было защищено по правилам!
2) Слишком короткие провода для розеток
При подготовке кабеля к присоединению розеток, не забудьте оставить запас провода, чтобы из коробки он выступал хотя бы на 10 см, иначе вы не только потратите массу времени на присоединение, но и рискуете в итоге получить ненадёжный контакт. Если провода уже проложены и они имеют короткие концы, нарастите их с помощью клемм WAGO или, если у вас есть обжимные клещи — с помощью медных гильз и термоусадки.
3) Прокладка открытого провода
Хотя правила и допускают прокладку провода прямо по стене, без защиты, мы настоятельно не советуем вам это делать. Изоляция провода мягкая — допустим, вы переносите что-то большое и громоздкое, случайно задеваете провод на стене — и готово! Минимум, вы повредите его изоляцию, а в худшем случае вырвете кусок кабеля и получите короткое замыкание.
Закрывайте кабель пластиковыми коробами, трубами или декоративными плинтусами. В крайнем случае, можно прикрутить длинную планку из фанеры над проводом: это не защитит от пожара, но, по крайней мере, вы убережёте проводку от повреждений.
4) Плохое крепление розеток
Когда вы тянете вилку из розетки, она стремится вырваться, поэтому на её крепление стоит обратить особое внимание. Стена, в которой закрепляется установочная коробка не должна крошиться, сама коробка крепится в ней алебастром, а розетка закрепляется как раздвижными лапками, так и фиксирующими винтами по бокам. Плохо закреплённая розетка может ударить вас током или загореться
5) Установка розеток без заземления
Уже 15 лет, как нормами установлено, что все розетки в жилых помещениях должны иметь заземление. Но до сих пор мы видим, как люди прокладывают двухжильный кабель и ставят розетки без заземляющего контакта, хотя многие электроприборы требуют заземление для безопасности.
Если в вашем доме нет нормального заземления, поставьте УЗО, а третью жилу заглушите в щитке. Когда заземление будет сделано, вам достаточно будет присоединить третью жилу всех кабелей на шину земли — защита будет обеспечена. Не закладывайте «мину» под своё будущее — обеспечьте безопасность уже сегодня!
Заключение
Теперь вы знаете, как избежать большинства трудностей и проблем при ремонте электрики и установке розеток. Помните, что розетки должны быть качественными — из прочного пластика и с надёжными контактами — это изделия, которые буду служить вам долгие годы, поэтому экономить на них не стоит.
Спасибо за просмотр и удачного ремонта!
Как расположить розетки на кухне: правила, рекомендации и разбор ошибок
- Основные требования
- Важные моменты проектирования
- Как определить количество изделий
- Как расположить электротехнические блоки
- Распространенные ошибки
Современная кухня давно уже стала основным потребителем энергии в любом доме.
Здесь находится множество самых разных бытовых приборов, работающих от электричества. Чтобы обеспечить им безопасность, нормальное функционирование и удобство использования, нужно хорошо продумать расположение розеток на кухне. Это не менее важно, чем грамотное воплощение получившегося проекта.
Основные требования к размещению розеток на кухне
Поскольку электричество считается потенциально опасным, разработаны специальные нормативы и требования, которые нужно обязательно учитывать при проектировании. Вот основные положения.
- Подключаемое устройство не может находиться от источника питания дальше, чем 1,5 м.
- Электрический разъем должен быть максимально защищен от влаги, пара и брызг. Поэтому его следует удалять от плиты и мойки на расстояние минимум на 200 мм.
- Для встраиваемых приборов разрешается обустраивать розетки в расположенных рядом мебельных корпусах. Для этого в них выпиливаются подходящие отверстия на высоте 300-600 мм от пола.
- Разрешено монтировать электротехнические элементы внутри тумбы с мойкой. В этом случае используются только конструкции со специальными влагозащищенными корпусами.
- На кухне высота розеток, устанавливаемых на фартуке, должна составлять 150-250 мм от уровня столешницы. Так на них будет попадать минимум брызг.
Важные моменты проектирования
Чтобы предотвратить возникновение аварийных ситуаций, нужно учесть ряд правил:
- Мощность питающих электророзетки линий, заведенных в помещение, должна вдвое превышать потребность всех подключенных устройств. Чтобы это определить, делим помещение на участки, на каждом из которых располагается одна розеточная группа. Подсчитываем ее мощность, удваиваем результат. Складываем полученные величины.
- Распределяем потребителей энергии так, чтобы суммарная мощность подключенного к одному источнику оборудования не превышала допустимые значения.
- Электрооборудование высокой мощности лучше запитывать через отдельные линии с защитной автоматикой. Поэтому стоит подвести к помещению от распределительного щитка нужное количество таких линий. Чтобы было удобнее разбираться в разводке, каждый автомат можно подписать.
Оптимальным вариантом будет подсчитать примерное потребление всех устройств. Для этого можно пользоваться такими усредненными значениями:
- освещение 150-200 Вт;
- холодильник 100 Вт;
- чайник 2000 Вт;
- микроволновая печь 2000 Вт;
- варочная панель 3000-7500 Вт;
- духовка 2000 Вт;
- посудомойка 1000-2000 Вт.
Нужно подсчитать суммарную мощность оборудования. Она должна находиться в пределах от 10 до 15 кВт. Одновременно вся техника включаться не будет, поэтому рассчитывать проводку на такие значения не стоит.
Однако надо определить максимальную возможную мощность, когда включены несколько токоприемников. Если она превышает 7 КВт, стоит подумать о подведении линии на 380 В и пофазном распределении нагрузки.
Как определить нужное количество электротехнических устройств
Чтобы сделать все правильно, начать следует с составления плана расстановки техники и мебели. Если будущее оформление еще не определено, придется отложить это мероприятие.
Иначе может оказаться так, что электророзетки «встанут» совсем не там, где нужно. Учитывая, что их место расположения связано с подведением проводки, произвести перенос будет достаточно сложно.
Проще сначала определиться с дизайном помещения.
Строим схему расстановки предметов мебели и бытовых приборов. Определяем примерное количество необходимых блоков. По одному должно приходиться на каждую единицу стационарной техники плюс минимум два блока с каждого края столешницы и один около обеденного стола. При условии, что последний нерасполагается на удалении от стены. Стационарным оборудованием считаем:
- вытяжку;
- духовой шкаф;
- варочную панель;
- холодильник;
- морозильную камеру;
- стиральную машину;
- посудомойку;
- микроволновую печь;
- измельчитель для мусора.
Хорошо установить электророзетку около кухонного выключателя. Обычно эта зона относительно свободна от мебели, поэтому точка доступа к сети здесь будет очень кстати. Особенно она пригодится для подключения пылесоса. После этого продумываем расположение разъемов под остальные бытовые приборы. Их, как мы знаем, должно быть минимум два с каждой стороны столешницы.
Как правильно расположить розетки на кухне
После того, как точно определено необходимое количество разъемов, строят подробную схему с указанием всех отступов и размеров:
- Замеряем высоту, ширину и длину кухни.
- Схематически чертим каждую из стен, Должно получиться то, что в черчении называют «вид спереди».
- Дополняем чертеж схематическим изображением мебели и бытовой техники. При этом размер и масштаб строго соблюдаем.
- Отмечаем расположение электророзеток, сверяясь с планом, на котором определяли их количество.
Выстраивая схему размещения розеток на кухне с размерами и расстояниями, обязательно учитываем особенности их расположения и назначения. Разберемся с основными нюансами подключения.
Холодильник
Производители агрегатов рекомендуют запитывать их снизу, чтобы разъем не был заметен. Это хорошо для оборудования, которое не планируется часто отключать.
Вытяжка
Оборудование подключают на высоте 1,8-2,1 м от пола. Проще всего сделать это без вилки, подсоединив выведенный кабель непосредственно к устройству. Это оптимальный вариант для недорогих моделей. Однако так можно сделать не всегда. К примеру, срезать вилку с дорогостоящей техники не нужно. В этом случае гарантия будет потеряна, что очень нежелательно.
Духовой шкаф и варочная панель
Мощные варочные панели подключаются через специальную силовую электророзетку. Возможен вариант, когда вывод кабеля соединяется напрямую с контактными клеммами панели.
Духовки, в отличие от них, не нуждаются в специальном оборудовании. Оптимально устанавливать разъемы для подключения в соседнюю тумбу гарнитура. При условии, что она имеет распашную дверцу.
Если это невозможно, размещают блок снизу, на небольшом расстоянии от пола.
Посудомойка и стиральная машина
Правила запрещают устанавливать электророзетки за корпусом этой техники. Ее работа связана с использованием воды, что при утечке может создать серьезную аварийную ситуацию. Лучше всего установить электротехнический блок во влагозащищенном корпусе слева/справа от агрегата. Если есть такая возможность, можно спрятать его в мебельной тумбе.
Рабочая зона
Характеризуется наличием большого количества разъемов. Их должно быть как минимум по два с каждого края стены. Высота розеток над столешницей на кухнеможет быть любой, но не ниже, чем 10-25 см от покрытия.
Нужно так разместить блоки, чтобы они были максимально защищены от влаги и раскаленных капель готовящейся пищи.
Для размещения в непосредственной близости от мойки либо плиты лучше выбирать изделия в корпусах с повышенной защитой.
Кухонный фартук выполняет не только защитную, но и декоративную функцию, и большое количество электророзеток может испортить его внешний вид. Поэтому можно подобрать скрытые модели, которые функциональны и незаметны.
Три распространенные ошибки
Чтобы выполнить проектирование и монтаж правильно, разберем ошибки, которые чаще всего встречаются на практике.
- Монтаж электротехнических блоков и проводки до покупки или заказа мебели. В результате часть разъемов может оказаться закрытой гарнитуром, а шнуры электрооборудования не смогут дотянуться до источника питания. Придется либо удлинять/укорачивать линии и переносить электротехнику, что очень трудоемко и накладно. Либо использовать разветвители и переноски, а это опасно.
- Подключение холодильника. Производитель особо подчеркивает нежелательность и даже запрещает запитывать аппарат через удлинитель. Учитывая, что длина кабеля у холодильника порядка 1 м, разъем для него нужно проектировать с учетом точного места, где он будет устанавливаться. Если аппарат еще не куплен, можно найти техническую документацию выбранной модели в интернете. Так можно точно узнать ее ширину и сторону, на которую выходит шнур. С учетом этого обозначить точку подключения.
- Монтаж электротехнических блоков в стандартном корпусе в «мокрых» зонах. В непосредственной близости от смесителя или взаимодействующих с водой устройств, например, посудомоечной и стиральной машиной, нужно ставить только специальные электротехнические изделия. Шторки и уплотнители защитят проводку от воды в случае возникновения аварийной ситуации.
Безопасность и удобство использования бытовых гаджетов во многом зависит от того, как расположить розетки на кухне. Не стоит пренебрегать требованиями нормативов и рекомендациями мастеров, иначе можно столкнуться с серьезными проблемами.